Волоки Северо-Восточной Европы

© Галанин А.В. Волоки Северо-Восточной Европы // Вселенная живая [Электронный ресурс] – Владивосток, 2009. Адрес доступа: http://ukhtoma.ru/volok.htm Забытый Ухтомский волок (из Шексны в Сухону) || Древний торговый водный путь Сухона – Лежа – Обнора – Кострома – Волга || Сухона – Кострома – Волга || Сухона – Старая Тотьма – Унжа – Волга || Сухона от Великого Устюга по реке Юг – в Ветлугу и Вятку || Вятка – Сысола и Вычегда || Верховья Вятки – верховья Камы – Сысола и Вычегда || Кама – Вычегда – Печора, Кама – Печора || Тихвинская водная система || Кто же они, новгородские ушкуйники?

Тихвинская водная система

Немного истории

Тихвинская водная система, наряду с Мариинской и Вышневолоцкой, являлась важным средством сообщения и торговым путем, соединявшим Волгу с Балтийским морем. Начинаясь от Ладожского озера, она заканчивалась в г. Рыбинске на Волге. Общая протяженность Тихвинского водного пути составляла 869 верст 87 сажен (898 км). И это только малая часть России! Мы, русские, очень плохо знаем нашу страну. Наверное, потому нас притягивают красоты чужих стран, края заморские. На реках и бесчисленных озерах центральной России редко увидишь туристов даже в наше время. Все больше едут в Турцию, на Балатон, в Швейцарию или Испанию... тянет русского человека в края чужие. А наши отечественные достопримечательности остаются неведомыми для подавляющего большинства россиян. С целью пробудить интерес к своей родине и пишу я эти очерки.

В VIII-XIX веках, начав плавание у города Рыбинска, корабли шли 32 версты по Волге, затем 175 верст по Мологе. Из Мологи водный путь сворачивал на Чагодощу и шел 179 верст по рекам Чагодоща, ее левому притоку р. Горюн в озеро Чагодощь, затем 33 версты рекою Соминкой, озерами Сомино и речкою Валчиною. Между верховьем Валчины и озером Еглино суда проходили Тихвинский канал протяженностью 6 верст 325 сажен. Далее путь пролегал по озеру Еглино и реке Тихвинке (159 верст 457 сажен), затем 88 верст шли рекой Сясь. Потом путь продолжался по Сясьскому каналу (10 верст) и Ладожскому каналу (104 версты), затем 22 версты по Ладожскому озеру и 58 верст рекой Невой. Путешествие заканчивалась недалеко от Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В оптимальном режиме эта система имела 62 шлюза, а также еще полушлюзы и плотины. По Тихвинской водной системе тогда ходили суда местного производства («тихвинки» и «соминки») и даже небольшие пароходы. Но в 1966 г. Тихвинская водная система была закрыта по причине нерентабельности. В это время стал работать Волго-Балтийский канал и железные дороги, соединившие Санкт-Петербург с Вологдой, Ярославлем, Москвой, Прибалтикой, Петрозаводском.

Обустроили Тихвинскую водную систему по инициативе Петра I. Основав Санкт-Петербург, он решил соединить его водным путем с Волгой. Это было необходимо, чтобы снабжать Санкт-Петербург продовольствием и стройматериалами. Вышневолоцкая водная система, созданная в 1703–1709 гг., полностью надежд не оправдала, она оказалась мелководной и имела низкую проходимость, и то только в один конец (из-за порогов) – только из Твери в Новгород. В 1710 г. Петр I поручил инженеру Джону Перри произвести обмер рек Сяси, Тихвинки, Валчины, Чагодощи, Мологи, Соминки с целью устройства нового водного пути. Проект новой водной системы был готов в  1712 г., капитан-поручик Кормчин и князь Гагарин руководили реализацией этого проекта.

Во время строительства в 1712–1716 гг. Петр I сам несколько раз побывал здесь и наметил прорыть канал между озерами Лебедино и Крупино. В  1862 году – к 150-летию посещения Петром I края – на водоразделе был установлен памятник. Крест этого памятника и сегодня могут видеть все, проходящие по Тихвинской водной системе.

На карте красной пунктирной линией показан водный путь из Ладожского озера – от п. Сясьстрой в г. Весьегонск на реке Мологе.

Но реки, озера и речки, вошедшие в Тихвинскую водную систему, еще в глубокой древности использовались людьми как средство сообщения. На это указывает древнее название погоста Волок (позднее Хотеславль), существовавшего в верховьях р. Чагодощи. К XVIII веку погост Волок уже именовался Пристанью, так как через водораздел были прорыты каналы. От этой пристани, пройдя систему каналов и шлюзов из Тихвина, караваны судов спускались вниз по р. Чагодоще – левому притоку р. Мологи.

Ладожское озеро-море - самое большое озеро в Европе. Космоснимок с сайта: http://images.yandex.ru/yandsearch?text

Ладожское озеро. Скалы острова обработаны (отполированы) cкандинавским ледником, который стаял 10-11 тыс. лет назад. Фото с сайта: http://clubs.ya.ru/46116860184…

В древности до постройки системы каналов грузы и челны через водораздел перевозили гужевым транспортом. Этот водный путь избавлял купцов и дружинников от долгого плавания по рекам Тверице, Мсте и Волхову. Думаю, что этим путем в древности пользовались даже чаще, чем водным путем "Тверца-Мста", особенно когда шли из Ладожского озера в центральную Россию. Вероятно, Петр I был наслышан об этом древнем водном пути, поэтому заслуга инженера Джона Перри в выборе маршрута для Тихвинской водной системы невелика, если не сказать, ничтожна. Но он дотошно измерил все расстояния и превышения, расчитал, сколько каналов надо прорыть, сколько дамб и шлюзов необходимо построить, чтобы корабли могли проходить весь путь без волоков.

А задолго до Петра I этим путем ходили из Балтийского моря хищные викинги, позднее - ганзейские купцы и новгородские дружинники, шведские военные отряды, польские интервенты. Да мало ли лихих людей побывало за несколько тысячелетий на этом водном пути?

На картосхеме слева обозначены три водных системы, связывающие Волгу с Балтийским морем. В настоящее время из них работает только Мариинская система. Но она стала более выгодной только после того, как уже в советское время были прорыты широкие и глубокие каналы, и суда стали двигать дизельные моторы. Но когда этого не было, Тихвинская система была выгоднее, так как была короче и Вышневолоцкой, и Мариинской систем. Древний город Тихвин когда-то был не менее важным населенным пунктом, чем Новгород на Ильмене или Торжок на Тверце. Города Устюжна и Весьегонск своим образованием и развитием тоже обязаны древней допетровской Тихвинской водной системе. Сейчас мы отправимся в виртуальное путешествие по этой системе, и начнем его с Ладожского озера - с Ладоги, откуда началась, как говорят летописи, династия Рюриковичей на Руси. Где-то там правил словенский князь Гостосмысл, который, умирая, посоветовал своим боярам пригласить на княжение варягов Русь. Именно в Ладогу прибыли приглашенные Рюрик с братьями Синеусом и Трувором. Рюрик определил для Синеуса Белозеро - столицу народа Веси, Трувора послал в Изборск - город кривичей, а сам сел в Ладоге - городе словен ильменских, откуда вскоре ушел и срубил крепость, впоследствии ставшую Новгородом на Ильмене. В те далекие времена сообщение осуществлялось по рекам и озерам, других дорог просто не было, а если и были, то они связывали водные артерии через водоразделы (волоки). Зимой на санях тоже ездили по рекам и озерам, и это было значительно быстрее, чем летом на челнах. Но вот много груза на конях зимой не провезешь, да и сколько корму для лошадей надо запасти! Так что самые древние русские города и селения следует искать на этих трех водных системах. Нетрудно понять, что самое выгодное положение было у Рыбинска, Мологи, Белозера и Твери, менее выгодное - у Новгорода на Ильмене, Торжка, Тихвина, Устюжны, Весьегонска, Вытегры. Особо следует отметить наивыгоднейшее положение у Рыбинска.

Из Балтики в Старую Ладогу, согласно надписям на рунических камнях XI в., из Упланда и Седерманланда, приходили морские корабли кнорры и скейды. Известно, что тип скейд обозначал большие суда викингов. Кнорры были торговыми судами, но также большой грузоподъемности. Они имели 16,3 м в длину и 4,5 м в ширину, а корабли типа хедебю - 24 м в длину и 5,7 м в ширину. Грузоподъемность судов была около 40 т. Письменные и археологические источники свидетельствуют, что с середины XIII века до конца эпохи викингов Старая Ладога являлась портом для больших морских судов. В летописи имеется упоминание о посещении Старой Ладоги целым флотом шнеккеров, тоже больших морских судов, а в XIII веке народ емь проходила сюда на лойвах и шнеках. Но чаще перегрузка товаров с морских на речные суда совершалась уже в Неве. 

Судовые материалы из археологических слоев Рюрикова городища, Новгорода, Старой Ладоги, Орешка дают весьма скудные сведения о характере использовавшихся здесь в средневековье речных водных транспортных средств. Вероятно, это были паромообразные суда с плоским днищем и обшивкой вгладь, а также лодки однодеревки и суда, построенные на их основе, - легендарные “ушкуй” и “насад”. Суда с обшивкой в клинкер, вероятно килевые, тоже использовались на реках, но реже паромообразных судов. Эти ладьи типа река - море были гордостью русского северного флота. Думаю, что принципы речного судостроения сохранялись на Руси вплоть до XIX века, несмотря на строгий запрет Петра I строить суда не на голладский манер.

Тихвинская водная система, усовершенствованная по инициативе Петра I, включила в себя: р. Неву до устья Обводного канала в Санкт-Петербурге, канал императора Петра I, канал императрицы Марии, р. Сясь, участок р. Тихвинки от впадения ее в р. Сясь до Киевского шлюза, включая последний, оз. Лебедино и Крупино, канал между ними, канал между оз. Крупино до р. Валчины, р. Валчину (до Нижегородского шлюза), оз. Сомино, р. Соминку, оз. Вожанское, р. Горюн, р. Чагодощу, р. Мологу до в падения в нее р. Чагодощи, р. Волгу от впадения в нее р. Мологи до г. Рыбинска.

Начали проектировать Тихвинскую систему в 1712 г. Изыскания начал проводить английский инженер на русской службе Джон Перри, впоследствии, однако, изгнанный Петром I за поверхностные исследования. Окончательное устройство водного пути определил проект инженера Деволанта, созданный уже в 1800 г.

Новое строительство Тихвинской водной системы началось в 1802 г. К 1806 г. удалось выкопать несколько каналов, устроить некоторые шлюзы и подшлюзы с плотинами. В 1810 г. работы были временно приостановлены. В 1811 г. путь открылся, но только для судов малого размера, с целью перевозки ценных "колониальных" (импортных) товаров из Санкт-Петербурга на Макарьевскую (Нижегородскую) ярмарку. Отделочные работы гидротехнического хозяйства Тихвинской системы затянулись вплоть до 1837 г. На их завершение государственная казна потратила около 1 миллиона 430 тысяч рублей.

По всей длине Тихвинского водного пути размещались 105 пристаней, из которых важнейшие были в городах Весьегонск и Тихвин, посаде Сомино, селах Колчаново, Реброво, Сясьские Рядки. Навигация длилась 180 дней, с конца апреля до конца октября.

Курсировали по этой водной системе несамоходные деревянные суда - соминки и тихвинки, имевшие незначительную (до 60 сантиметров) осадку, вполне подходящую для замываемых донным песком фарватеров. Ежегодно строили около 200 таких судов, средняя стоимость одного судна составляла 225 рублей. Если соминки использовались только на местных трассах, то тихвинки ходили и по Мариинской водной системе (ныне Волго-Балт), и в малом каботажном плавании по Белому морю. Грузоподъемность этих судов составляла от 1420 до 2400 пудов (1 пуд = 16 кг). Ежегодно на них перевозили грузов на сумму до 14 миллионов рублей того времени.

В момент открытия Тихвинский водный путь имел 7 шлюзов и 50 подшлюзов с соединительным каналом между реками Тихвинкой и Валчиной. С 1812 по 1819 г. были построены еще 2 шлюза на реке Валчине и 13 шлюзов на реке Тихвинке, а также 10 плотин. Впоследствии (в 1822 г.) ввели в действие еще 8 шлюзов, а к 1833 г. прибавили еще 10 шлюзов. Для улучшения условий судоходства проводились различные гидротехнические работы в 1840, 1852, 1853 гг., однако, несмотря на это, Тихвинский водный путь продолжал страдать мелководьем. Все это вызывало массу жалоб на несовершенство Тихвинского водного пути, с плохими бечевниками и полуразрушенными шлюзами, переустройства которых производились с десятилетними перерывами. Проектные изыскания и работы 1882 и 1885 гг. привели к тому, что в 1890 г. общее количество шлюзов на Тихвинской системе увеличилось до 62. Работы по совершенствованию Тихвинской водной системы продолжались и позднее, в начале XX в. Предполагалось выполнить большой объем работ, касающихся расчистки реки Мологи и шлюзования реки Чагодощи. Этими мерами необходимо было приспособить к навигации 1907 г. весь Тихвинский водный путь для прохода по нему транзитных судов длиною 12 сажен.

Для местного купечества этот путь имел непреходящее значение. Через территорию Устюжнского уезда провозили хлеб, муку, железо, медь, кожи, юфть, холсты для продажи в Новгородской, Тверской, Ярославской губерниях. На Нижегородскую оптовую ярмарку везли ежегодно поташ, сало, муку на общую сумму до 20 миллионов рублей, а из Санкт-Петербурга вывозили импортные товары внутрь империи на сумму до 16 миллионов рублей. 

Крестьяне окрестных деревень и сел нанимались бурлаками за 10-12 рублей на 127 километров пути. Причем при использовании конной тяги проводка одной баржи обходилась в 18-20 рублей. Конная тяга использовалась повсеместно. Стоимость ее (по ценам 1898 г.) составляла 7,3 копейки за одну версту с тысячи пудов груза по направлению к Санкт-Петербургу и 12, 9 копейки - в обратную сторону. Средняя продолжительность тяги от Рыбинска до Санкт-Петербурга равнялась 29 дням, а обратно - 26 дням. Если купцы нанимали знающего фарватер лоцмана, то его труд и умения оценивались в 25 рублей за одну проводку. Для конца XIX в. это были значительные средства. В переводе на современные рубли тот царский рубль равнялся более чем 1000 современных рублей. Поэтому в пересчете на современные деньги грузов по Тихвинской системе тогда провозили на сумму примерно в 36 миллиардов рублей в год.

Население деревень, стоящих по реке Чагодоще, занималось мелким судостроением. Кроме того, рубили строевой лес для сплава на лесобиржи и лес на дрова для продажи, занимались промысловым рыболовством.

Пристань Усть-Чагода была учреждена именным Указом императора Николая I в 1843 г. Тихвинская система, несмотря на все свои недостатки, способствовала развитию различных промышленных предприятий по берегам рек. Так, стекольный завод И. П. Позена, основанный в 1840 г., производил ежегодно до 700 штук емкостей на сумму около 20 тысяч рублей. Работали на нем 12 иностранцев и 10 русских рабочих. Продукция на судах вывозилась для продажи в города Мологу и Рыбинск. На реке Чагодоще близ д. Стулово с 1813 г. действовал мукомольный завод братьев Бушковых. На нем перемалывали пшеницы около 18 тысяч четвертей (четверть = 0,2 куб. м), на сумму в 150 тысяч рублей. Муку реализовывали на территории приречных волостей и на торгах и ярмарках близлежащих губерний. Помол производился и на заводе купца К. Стуловского. Среди товаропроизводителей непоследнюю роль играли лесопильни Стуловского и Юшкова на реке Песь, известные с 1840 г. На шести рамах силами 24 человек (вручную) здесь распиливали до 8500 бревен в год на общую сумму 5 тысяч рублей. Полученные доски сбывались на лесобиржах Рыбинска и Санкт-Петербурга.

Средняя часть водного пути проходила по реке Соминке, которая в своем нижнем течении образует мелководное озеро Вожанское. Для подъема воды до судоходного уровня там была построена Остроленская плотина. Поскольку на озере отсутствовали бечевники, то суда передвигались на шестах в тихое безветренное время. Из озера Вожанского вытекает река Горюн, которая из-за мелководья ранее была непригодна для судоходства. Потому и прозвали ее горюном, что проходить ее в древности было большое горе. С целью устранения мелководья на ней были сооружены три шлюза: Остроленский, Кулевченский, Варшавский, все с плотинами.

Особо неблагоприятна для судов была река Чагодоща. На протяжении 225 километров река делает очень крутые повороты, во время паводков часто меняет свое русло. Начиная от устья реки Горюн, дно Чагодощи каменистое. Особенно опасен мыс Растеряйка, первый крупный порог Смердомец и за ним Бестолковый плес. Всего каменистых порогов на реке Чагодоще восемь, и все с меткими образными названиями: Смердомец, Вялец, Шаркинский, Семерик, Белый Бык, Луковец, Бук, Коровья Нога. Из них самым трудным для судоходства считался порог Вялец, через который суда поднимались при помощи шести лошадей. Самый мелкий порог - Белый бык. Каменистых гряд насчитывается десять, а главных мелей - шестнадцать.

С расширением сети железных дорог Тихвинская водная система почти утратила транзитное значение. К концу XIX в. транзитом по ней шли с Волги к Санкт-Петербургу только рыба и фрукты, из Санкт-Петербурга - москательные и бакалейные товары, с пристаней - лесоматериалы и дрова. С 1861 г. Тихвинский водный путь капитально не ремонтировался.

 

Ладожское озеро, Старая Ладога и Северная Русь

Старая Ладога сегодня - село в Волховском районе Ленинградской области, на левом берегу р. Волхов, в 12 км от Ладожского озера. Расположено оно на месте древнерусского города Ладоги. В XI-XV вв. Ладога была крепостью и торгово-ремесленный центром Новгородской феодальной республики. Сохранилось "городище". Его древнейшая часть - "каменный город" - была обнесена в начале XII в. каменной стеной с башнями (перестроена была в XV-XVI вв.), другая часть - земляное городище - окружена земляными валами в начале VIII в. В "каменном городе" имеется одноглавая церковь Георгия Победоносца (конец XII в.; в ней фрагменты фресок новгородской школы). На земляном городище сохранились остатки деревянных построек (VIII в.), руины каменной церкви Климента (XII в.). В так называемом Богородицком конце сохранилась церковь Успения (XII в.).

Руины Старой Ладоги. Посмотрите, какой мощной была наша первая столица. Мы все наслышаны о Киевской Руси, о Ростово-Суздальской, Владимирской Руси, о Московском царстве, Новгородской феодальной республике, а вот о Ладожской Руси не знаем ничего. А ведь с нее началась Русь-Россия. Сперва об этом замалчивали те, кто крестил Русь. Они пришли из Византии через Киев и провозгласили его матерью городов Русских. Не спорю, пусть Киев будет матерью. Но тогда отцом России, без сомнения, должна быть Старая Ладога. Фото с сайта: http://gallery.ru/watch?ph=cau-cV5PX

Ладожское озеро - самое большое озеро в Европе. Думаю, что наши предки считали Ладогу морем, и позвали варягов именно из-за этого моря, а не из-за моря Балтийского. Фото с сайта: http://aleks-nikitin.blog.ru/

Судьба Ладоги необычна. Основанная в середине VIII в. как один из важнейших международных центров евразийской торговли и судоходства, она стала столицей нескольких северных племен. Отсюда начиналась история правящего дома Рюриковичей. Летописная история Ладоги насчитывает 12 веков, об этом свидетельствуют и 160 сохранившихся памятников архитектуры, искусства, археологии. Первое столетие своей истории Ладога была главным центром северо-славянских и финских племен – раннегосударственного образования, существовавшего в северной части Восточной Европы. Она выдвинулась как торговый центр евразийских экономических связей по Великому Волжскому, а затем и по Днепровскому путям. Ладога подвергалась нападениям датских викингов в 852 г., платила им дань, но затем ладожцы выгнали викингов. В 862 г. в Ладогу был приглашен знатный варяг Рюрик со своею дружиной, который и стал править в Ладоге. Об этом красочно повествует «Сказание о призвании варягов», записанное на страницах «Повести временных лет» в начале XII века: «В ЛЕТО 6370 (862) И ИЗГНАША ВАРЯГЫ ЗА МОРЕ... И ИЗБРАШАСЯ ТРИЕ БРАТА С РОДЫ СВОИМИ, И ПОЯША ПО СОБЕ ВСЮ РУСЬ И ПРИДОША К СЛОВЕНОМ ПЕРВЕЕ И СРУБИША ГОРОД ЛАДОГУ И СЕДЕ СТАРЕЙШИЙ В ЛОДОЗЕ РЮРИК...» (Ипатьевская летопись). 

Крепость в Старой Ладоге. Когда-то при Гостомысле и Рюрике это была столица Северной Руси. Разумеется, эти башни и стены были построены не при Рюрике, а при царях московсих, но рюриковичах. Фото с сайта: http://piligrimi.ucoz.ru/photo…

Церковь Георгия Победоносца построена в Старой Ладоге еще в XII веке. Обратите внимание на купол в виде шлема. Такие церкви строили в начале христианизации Руси. Главы в виде луковиц вошли у православных христиан в моду много позже, когда христиане переняли эту моду у язычников. Фото с сайта: http://earchiv.ru/hudojestvennaya_entsiklopediya/page/staraya_ladoga.3351/

По мнению ряда исследователей, приглашен на княжение был датский викинг Рерик. Он якобы и стал родоначальником династии Рюриковичей, правившей на Руси до конца XVI века. Однако это выглядит нелепо. Ладожцы только сбросили с себя ярмо викингов – и буквально через несколько лет после этого опять пригласили их "володеть" собой? И, судя по летописи, пригласили-то они не викингов данов или шведов, а варягов-русь. Историки основывают свою версию о викингах данах тем, что пригласили-де варягов-русь из-за моря, а море вот оно - Балтийское. Но Ладожское озеро так велико, что его наши предки называли морем. Вспомните песню "Славное море - священный Байкал". А за озером-морем Ладожским находится Белое море, на берегах которого испокон веку жили поморы русы. Рыбу ловили, нерпу да моржа били, соль из морской воды варили. Может, и не приглашали их вовсе, а сами они пришли на Ладогу и захватили власть силой, ведь некий словен Вадим Храбрый пытался бороться с ними. А спустя 200 лет летописец в угоду князьям сочинил байку про приглашение варагов-руси. В общем, темная это история. Верного в ней, пожалуй, только то, что появился в 862 г. на южной Ладоге Рюрик с братьями и дружиной.

Руины Старой Ладоги - священные для России камни. Фото Артемия Лебедева с сайта: http://melicention.ucoz.com/ne…

Руины Старой Ладоги. Как отвратительно мы, русские, относимся к своей истории, можно судить по этой фотографии. Вместо того, чтобы покупать яйца Фаберже, лучше бы эти деньги потратили на реставрацию Старой Ладоги. А яйца Фаберже еще лет 100-200 в европах полежали бы и никуда не делись. Для истории России эти яйца в миллионы раз менее значимы, чем Старая Ладога. Фото с сайта: http://gallery.ru/watch?ph=cau-cV5PX

Время князя Рюрика и его преемника князя Олега Вещего оставило в Ладоге выразительные следы. На мысу, образованном реками Волховом и Ладожкой, была построена сначала деревянная, а затем и первая на Руси каменная крепость. Останки ее были обнаружены во время раскопок А. Н. Кирпичникова в 1975 г. Вокруг крепости вырос посад, охватывающий территорию 10–12 гектаров - по тем временам немалое поселение. По берегам Волхова расположены величественные погребальные сооружения первых поселенцев – сопки (VIII –X вв.), а на правом берегу Волхова, в урочище «Плакун» обнаружен могильник IX–X вв. Самую величественную сопку местная традиция связывает с погребением князя Олега Вещего – «Олеговой могилой». Это про него А.С. Пушкин написал: "Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумных хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам...". 

В 1114 г. ладожский посадник Павел построил новую каменную крепость, которая стала базой для колонизации севера и распространения христианства среди финских племен. Входя в состав Новгородской земли, Ладога продолжала сохранять свое особое положение. Свидетельством этого явились строительство здесь во второй половине XII в. сразу 6 каменных храмов, которые расположились вдоль Волхова и Ладожки. До наших дней сохранились лишь две церкви этого времени: Успения Богородицы и святого Георгия Победоносца. Храм Георгия Победоносца был расписан артелью греческих и русских мастеров. Сохранилось около 150 кв. м росписей, в том числе великолепная композиция «Чудо Святого Георгия о змие» - шедевр греко-русского искусства. 

Герб Старой Ладоги - сокол (рорик). Вероятно, это самый древний герб русского государства. Не поэтому ли на Руси так распространена фамилия Соколовы? Фото с сайта: http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title Заметим, что фигура сокола здесь выполнена в форме трезубца - древнего символа власти северной руси.

В XII- XIV вв. Ладога оставалась оплотом северных рубежей Новгородских земель, самым северным портом, через который осуществлялась торговля со странами Северной и Западной Европы. В конце XV века она вошла в состав Московского государства, тогда и была построена новая мощная каменная пятибашенная крепость. Варяжская улица, сопка, «Олегова могила», деревня Княщина (Княжеская), Велеша (святилище языческого бога Велеса), Урочище Победище (могильник VIII–X вв.), Плакун (варяжский могильник IX–X вв.) - все это история изначальной Руси. К сожалению, только в 1984 г. в Старой Ладоге был создан историко-архитектурный и археологический музей – заповедник. Его федеральный статус был подтвержден в 1995 г. указам президента России. А ведь о ладожских древностях написано в летописях, говорится в сагах викингов. Еще в 1114 г. автор «Повести временных лет» писал, что в Ладоге вода выполаскивает «глазки стеклянные и малые и великыи, провертаны», а дети их собирают. Первые раскопки в Старой Ладоге были проведены еще в 1708 г. пастором Вильгельмом Толле, который раскопал курганы в урочище Победище. В конце XIX – I пол. XX вв. исследования в Ладоге проводили Н. Е. Бранденбург, М .И. Репников, В. И. Равдоникас. С 1972 г. Староладожская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН под руководством А. Н. Кирпичникова проводила раскопки погребальных памятников, крепостных сооружений, Земляного Городища. Изучены культурные напластования поселения с середины VIII до начала XI века. Е. А. Рябинин в предматериковом слое середины VIII в. обнаружил останки кузнечно-ювелирной мастерской с уникальным набором инструментов, а также открыл остатки стеклодувной мастерской, где изготовлялись бусы. Усилиями Е. А. Рябинина и Н. Б. Черных впервые по спилам дерева была установлена дендрохронология Ладожского поселения. Была найдена постройка 753 г., что на сто лет удревняет первое летописное упоминание Ладоги.  В раскопках неоднократно встречались вещи, которые можно датировать VI –VII вв., так что поселения здесь существовали и в более ранее время. Во время раскопок В. П. Петренко на левом берегу Ладожки, за пределами Земляного Городища нашел постройку с двойным заграждением, которая функционировала в 960–980 гг. Вероятно, это было святилище или место собраний и пиршеств. В постройке были найды бронзовая подвеска с рунами и шейная гривна с молоточками Тора – вещи скандинавского происхождения.  Этнически первоначальное население Ладоги состояло из славян, варягов-русов, местного угро-финского (предки карел) населения, скандинавов.

Из разных стран в Ладогу поступали оружие, гребни, бусы, украшения, ткани, сосуды и большое количество арабских серебряных монет – дирхемов. Многие найденные при раскопках вещи украшены орнаментом: насечками, кружками переплетающимися линиями (плетенка), образующими сложные узоры, изображениями фантастических зверей. 

Приозерск. Средневековая крепость Корела расположена на северо-западном берегу Ладожского озера. Согласно летописным источникам, в Кореле умер русский князь Рюрик. Да, тот самый, которого из-за моря пригласили княжить в Ладогу. Кстати, Приозерская крепость очень похожа на крепость на Соловецких островах. Та построена также из дикого камня. Приозерскую крепость монахи не захватывали, а то и ее строительство они, несомненно, приписали бы себе. Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/r…

Город Приозерск. Ворота крепости. Фото с сайта: http://www.priozersk.ru/foto/d…

Приозерск. Окно в крепости. Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/d…

Памятник князю Рюрику в Кореле. Фото с сайта: http://photo.qip.ru/users/avtopohod2006/2261417/39206654/#mainImageLink

Так почему же русский народ так мало знает о Ладоге? Почему об этом молчат учебники истории? Ведь это наша история. А может, потому и молчат все средства информации, что здесь сокрыта истинная история Руси-России?

Старо-Ладожский канал. Плавание по Ладожскому озеру было опасно из-за штормов. Поэтому был прокопан обходной канал, который позволял, не выходя в Ладожское озеро, из устья Сяси и Волхова по каналу добираться до истока реки Невы. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/25151063

Трасса времен Петра I. Скорее всего, эта трасса сделана задолго до Петра I. При Петре ее, возможно, отремонтировали или даже восстановили. Наши дороги столько лет не простоят. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/61417546

Наводнение на Ладожском канале в 1908 г. Обратите внимание на лодку долбленку. Такими в Северной Руси пользовались и в VIII веке. Дом построен в типично русском стиле - со светелкой, трехскатной крышей, выносными стропилами и типичным карнизом. Фото с сайта: http://www.locman.net/foto_851…

Шлиссельбуржская крепость на Ладоге находится близ истока реки Невы. В этой крепости в царской России была самая страшная тюрьма, в которой 25 лет в одиночной камере просидел замечательный ум России - народоволец Н. А. Морозов. Но построена эта крепость была, конечно, не для тюрьмы, а для защиты от шведов и всяких викингов датчан. А когда шведы захватывали эти места, то она защищала их от русских. Фото с сайта: http://www.chevy-niva.ru/viewt…

 

Река Сясь

Сясь берет начало из болот, в 6 километрах юго-западнее деревни Акулово и впадает в Ладожское озеро. Длина реки - 260 километров. В верховьях берега низкие, поросшие ивняком. В русле попадаются отдельные камни, встречаются перекаты и завалы. Река сильно петляет, образуя на крутых поворотах прижимы. До устья Воложбы шиверы и перекаты идут один за другим. Ниже берега становятся выше, вплотную к реке подходит смешанный лес. Увеличивается количество завалов. В среднем течении встречаются несложные порожистые участки. В низовье после Колчанова Сясь расширяется от 80 до 170 метров, препятствий нет, лес по берегам вырублен.

На 158-м километре Сясь принимает крупный правый приток Воложбу, а на 98-м километре - Тихвинку, после чего река становится шире и полноводнее. Берега, покрытые смешанными лесами, здесь спускаются к воде террасами. Ниже устья правого притока реки Валя (79-й км), перед деревней Филевщина, начинается участок мелких шивер; следующий участок с шиверами - у поселка Воскресенского, а у деревни Порог находится двухступенчатый порог. Последний порожистый участок - в районе Яхново, где река расширяется и образует мелкую каменистую шиверу.

Путешествие вниз по Сяси можно продолжить до города Новая Ладога, спустившись по реке до входа в Старосясьский канал, и по нему выйти в реку Волхов. Плыть следует, придерживаясь левого берега Сяси, чтобы не пропустить вход в канал.

Город Сясьстрой. Обратите внимание на то, что в новгородчине дома в русском стиле с трехскатными крышами и светелками, с выносными стропилами и подшитыми карнизами встречаются крайне редко. А тут 2 дома подряд в русском стиле. На стройку Тихвинской системы согнали народ со всей России, и на новом месте люди строили дома в привычной для них манере. Фото с сайта: http://lenobltrans.narod.ru/syasstroy.html

Город Сясьстрой находится на реке Сясь, в 136 км от Санкт-Петербурга. Все дома построены в словенском (новгородском) стиле с двухскатными крышами и стропилами, укрепленными на стенах (стропила не выносные). Фото с сайта: http://www.leningradobl.ru/bci…

Река Сясь. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/1523217

Река Сясь. Фото Станислава Восинского с сайта: http://www.panoramio.com/photo/14756775

Челны и насады с товарами по рекам тянули либо бурлаки, либо лошади. Надо полагать, что берега рек для этого были должным образом оборудованы. Попробуйте вы сегодня провести таким способом лодку или плот. Не получится: берега нередко поросли кустарником, лесом, подмыты. Зимой по льду можно было ехать на санях, но дорога по льду реки была очень извилиста, и возить таким способом товары было невыгодно. Да и корму лошадям надо было много, а где его взять, когда кругом леса и болота, покрытые глубокими снегами.

Старый дом в г. Сясьстрой в типичном словенском (новгородском) стиле. Крыша двухскатная, стропила поставлены на стену, отчего крыша несколько "нахлобучена". Фото с сайта: http://www.bsn.ru/country/2133…

Река Сясь. Вполне судоходная река с медленным течением. Но грести веслами приходилось вволю как при движении вверх по реке, так и спускаясь вниз, если не использовать бурлаков. Фото с сайта: http://www.47region.ru/index.p…

Река Сясь. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/5094851

Река Сясь. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/2686288 Солгасно Гвину Джонсу (2003), в эпоху викингов, чтобы попасть из Ладоги в Волгу, чаще использовался водный путь по реке Сясь, по Тихвинке и волоками в реку Чагодощ и по ней в Мологу. Второй, более сложный путь, пролегал по реке Свири в Онежское озеро, оттуда к Белому озеру и по Шексне в Волгу. Путь на Волгу через Новгород на Ильмене по частоте использования он отнес на третье место.

В верховьях выше впадения реки Тихвинки река Сясь становится маловодной и с трудом проходимой даже на лодках. Но здесь можно ходить на байдарках и резиновых лодках, особенно сплавляться вниз по течению. Доехать до верховьев Сяси можно на поезде - до станции Неболчи. А в районе Тихвина проходит другая железная дорога. Здесь сплав по Сяси можно закончить. Сплавляясь по реке на резиновой лодке и обладая некоторой фантазией, вы побываете в настоящей русской сказке.

Берега и дно реки Сясь покрыты окатанными ледником валунами. Все три оледенения (Днепровское, Московское и Валдайское), случившиеся в плейстоцене, оставили здесь свои следы. В некоторых местах валуны образуют пороги. Фото с сайта: http://fotosputnik.narod.ru/20…

Сясь иногда разделяется на рукава и образует живописные острова, как на этом фото. Фото Михаила Митрофанова с сайта: http://watermike.narod.ru/Syas…

Река Сясь весною в дождь. Фото Александра Тимофеева с сайта: http://fotosputnik.narod.ru/20…

Многие валуны на реке Сясь имеют полосы, образовавшиеся в результате волочения валунов в толще ледника по скалистой поверхности ледникового ложа. Фото с сайта: http://fotosputnik.narod.ru/20…

Перекат и порог на реке Сясь. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/12567648

Река Сясь возле деревня Курья в малую воду. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/40065397

Порог на реке Сясь. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/3840971

Река Сясь возле деревни Кудрево. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/2192194

 

Река Тихвинка

Река Тихвинка перед слиянием с рекой Сясь. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/51316718

Река Тихвинка - правый приток Сяси - берет начало из озера Лебединого и впадает в Сясь на 98-м километре от устья Сяси. Длина Тихвинки - 158 километров. От истока эта река течет в узких каменистых берегах, пересекая по пути ряд небольших озер. В среднем течении русло ее илистое, а в нижнем - каменистое. Встречаются крупные камни - "одинцы". По берегам растут смешанные леса, которые чередуются с полями и лугами. Тихвинка была основным звеном Тихвинского водного пути. Через водораздел был прорыт канал длиной 7,5 километра, соединивший озеро Лебединое с рекой Валченкой. На Тихвинке было построено 49 шлюзов, носивших наименование губерний, из которых были присланы на строительство "работные люди". В настоящее время Тихвинская водная система потерял свое былое значение, пришла в упадок и обмелела. Туристам сплавщикам в наши дни можно начинать маршрут от города Тихвина, от плотины. Тихвин находится на железной дороге "Ленинград - Вологда". Тихвин - старинный город. О Тихвинском погосте упоминается в летописи за 1383 г. В 1510–1515 гг. в Тихвине был построен каменный Успенский собор, сохранившийся до наших дней. В 1560 г. основаны два монастыря: Большой Тихвинский (Успенский) на левом берегу Тихвинки и Введенский - на правом берегу реки. Вокруг монастырей вырос посад. Тихвинские монастыри имели крепостные сооружения, так как служили важными укрепленными пунктами на северо-западе Руси. В начале XVII века они неоднократно подвергались нападениям шведов. Но и раньше этот край был форпостом и местом стычек новгородцев со шведами.

Многие шведские викинги в IX и X веках нашли свою смерть в гардарике и здесь встретились со своим Одином - вошли в Валгалу. Об этом говорят надписи-эпитафии на могильных плитах и памятниках в Швеции. Крепость на Ладоге многократно переходила из рук в руки, но русские, как правило, отбивали ее у шведов.

С 1774 г. Тихвинский посад стал уездным городом Новгородской губернии и остается им до настоящего времени. В 1941 г. фашисты захватили город и замкнули второе блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Но уже 9 декабря 1941 г. советские войска освободили Тихвин. Этим был сорван план создания второго кольца блокады вокруг Ленинграда. На братских могилах погибших воинов в Тихвине воздвигнут памятник. Именами Героев Советского Союза В. М. Зайцева, А. И. Ращупкина, М. К. Кузьмина названы тихвинские улицы. Во время войны Тихвин был сильно разрушен, но в послевоенный период он полностью восстановлен. В городе работают завод "Центролит", деревообрабатывающий и домостроительный комбинаты, лесохимический завод и предприятия легкой и пищевой промышленности.

Старинный город Тихвин на реке Тихвинке. Фото с сайта: http://images.yandex.ru/yandsearch?text

Город Тихвин входит в состав Серебряного кольца России. Фото с сайта:http://mypchalnik.livejournal.…

От деревни Лазаревичи лес по берегам Тихвинки вырублен, и Тихвинка вьется здесь среди невысоких берегов. В районе поселка Наволок путь преграждает 1-й шлюз - Херсонский. Здесь река делает крутую петлю. После плотины русло суживается, и Тихвинка быстро бежит среди крутых берегов. Один из самых красивых участков реки находится ниже деревни Ялгино - здесь правый высокий берег террасами спускается к воде, на верхней террасе растут стройные сосны. Левый берег более пологий, он порос смешанным лесом. В районе поселка Овино есть четыре несложных переката протяженностью от 50 до 150 метров каждый.

Старый шлюз и мост через реку Тихвинку. Три "быка-льдореза" защищают сооружение во время ледохода. Фото с сайта: http://akadaha-z.livejournal.c…

Старинный шлюз обветшал, но в качестве мостика служит и по сей день. А ведь этому сооружению более 150 лет. Фото с сайта: http://www.personalguide.ru/to…

Гидротехническое сооружение возле Тихвина. Фото с сайта: http://www.personalguide.ru/to…

Шлюз Тихвинской водной системы. Фото с сайта: http://www.lenobltrans.ru/vod.… Принцип работы такого сооружения прост. Невысокая плотина из крупных валунов поднимает уровень реки на 1-2 м. Делается отводной канал, на котором устраивается шлюз. Между рекой и каналом образуется небольшой остров. Никакого водохранилища не устраивается, пойма реки не затапливается. Река переливается через плотину из валунов и камней и течет себе дальше. Такие гидротехнические сооружения строились и в глубокой древности.

Ефимовская плотина и шлюз тихвинской водной системы. Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/b…

Поселок Ефимовский. Этот поселок построили строители Тихвинской водной системы. Дом построен в типично словенском (новгородском) стиле. Стропила установлены на стены, крыша двухскатная, карнизы отсутствуют. Фото с сайта: http://www.pikalevo.com/arhiv.…

Остатки Херсонского шлюза близ деревни Либылево. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/15331603

Река Тихвинка в окрестностях города Тихвина. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/15331235

Старинный русский город Тихвин на берегу реки Тихвинки. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/1111644

Остатки Харьковского шлюза. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/14908739

Река Тихвинка. Шлюз Ярославский. Шлюз устроен на обводном канале. Фото Александра Симо с сайта: http://www.panoramio.com/photo/72594580

Река Тихвинка. Плотина Ярославского шлюза. Фото Александра Симо с сайта: http://www.panoramio.com/photo/72594587

Река Тихвинка. Шлюз Одесский и его плотина. Фото Александра Симо с сайта: http://www.panoramio.com/photo/72594558

Река Тихвинка в верховьях. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/6499114

Река Тихвинка. Шлюз Валдайский. Точнее, то что от него сохранилось. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/72594543

Плотина на р. Тихвинка в д. Окулово. Когда-то и в этой плотине действовал шлюз. Он представлял собой камеру с задвижкой. Баркас, поднимающийся вверх по реке, входил в эту камеру, задвижка опускалась и вода наполняла камеру и поднимала баркас до уровня воды за плотиной. Открывали другую задвижку, и баркас выходил в плесо выше плотины. При движении баркаса в другую сторону операции с задвижками проводили в обратном порядке. Часто такие плотины использовали для вращения колес водяных мельниц. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/11520798

Вспоминаю речки моего детства - Ухтому и Шелекшу. Там невысокие плотины и водяные мельницы когда-то стояли друг за другом через 1-2 км вдоль реки, отчего уровень воды в реках был в среднем на метр выше, чем теперь, когда эти плотины разрушены. Разумеется, не на каждой плотине строились мельницы, и шлюзы строились не везде. Часто рядом с плотиной снизу реки выкапывался небольшой заливчик. Поднимаясь вверх по реке и дойдя до плотины, баркас заходил в заливчик, разгружался, перетаскивался в речку выше плотины, загружался снова, и его тянули вверх по реке еще пару километров до следующей плотины. Конечно, трудоемко, но что делать, если надо перейти водораздел и попасть в другую большую реку или подняться с грузом до родной деревни в верховьях небольшой речки.

Шлюз на Тихвинском канале в истоках р. Тихвинки. Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/l…

Шлюзовый канал на реке Тихвинке. Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/k…

Озеро Еглино на водоразделе. Оно находится в истоках Тихвинки. А вот дальше был волок, пока не прокопали канал. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/2429048

Деревня Горка на водоразделе в истоках р. Тихвинки. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/21872382

Главный узел Тихвинской водной системы - канал, соединяющий реки Тихвинка и Волченка на водоразделе между бассейнами Волги и Ладоги. Река Тихвинка вытекает из оз. Еглино, а Волчанка ниже оз. Соминское носит наззвание Соминки. Между озером Еглино и Волчанкой прокопан Тихвинский канал. Раньше здесь был древний волок. На карте красным обозначены шлюзы на этом узле: 1 - Полоцкий, 2 - Киевский, 3 - Нижегородский, 4 - Костромской. В районе пос. Ефимовского был еще один шлюз - Симбирский. Ниже показана карта, являющаяся продолжением этой.

Озеро Сомино - Река Соминка

Озеро Сомино (Cоминское) находится в 50 км от реки Чагоды на водоразделе, на высоте 152,7 м н.у.м., оно имеет длину 2,13 км, ширину от 213 до 640 м, наибольшая глубина озера 11,7 м. Дно озера илистое, вязкое, берега низкие, лесистые. Из восточного конца его вытекает очень извилистая река Соминка длиной 32 км. Из озера Еглино в озеро Сомино можно попасть по каналу. Из озера Сомина вытекает река Соминка. На первых 13 км в ее русле часты камни и быстрины. На Соминке было построено 8 шлюзов, сейчас это жалкие остатки былых плотин и сооружений: Симбирский, Костромской, Пензенский, Пермский, Вятский, Воронежский, Казанский и Вологодский шлюзы. Названия шлюзам даны по местам, откуда приехали работники - строители шлюза.   На карте шлюзы обозначены красным цветом. По номерам (начало см. на предыдущей карте): 4 - Костромской, 5 - Пензенский, 6 - Пермский, 7 - Вятский, 8 - Воронежский.     Ниже Симбирского шлюза река делится на две протоки, идти нужно левой. На этом участке встречаются мели и завалы. В 300 м ниже Вологодского шлюза под самой поверхностью реку пересекает нитка газопровода. Впадает Соминка в северный конец озера Вожанское, которое в длину около 3 км, а в ширину 1,3 км, глубина его от 1,1 до 5,3 м. По этому озеру лежит путь путь в Чагоду.

Канал на водоразделе рек Тихвинки и Соминки сегодня выглядит вот так. А когда-то он был судоходный. Фото с сайта: http://akadaha-z.livejournal.c…

Памятник Петру I на водоразделе. Тихвинский канал был выкопан по его инициативе и его указу. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/32130095

Странно, что бюст Петру I в селе Сомино решили поставить только в наши дни, спустя почти 300 лет после создания канала, и сделали это по инициативе местного церковного прихода на деньги прихожан. Поддержать инициативу местных жителей не захотело ни государство, ни толстосумы, а священник обращался к ним лично. Вот и думайте, кто в нашей стране настоящая элита, а кто - просто фуфло. Жесток был царь Петр, не демократичен, не всегда был прав, насаждая силой власти все западное. Но вот прошли три века, и отчетливо стало видно, как много сделал он для будущего России.   Слева на фото: Открытие памятника Петру I в поселке Сомино. Фото с сайта: http://monogorodok.ru/culture/otkrytie-pamyatnika-petru-v-somino

Озеро Сомино. Фото с сайта: http://spb.1gs.ru/p/24780.1gs

Озеро Сомино в истоках реки Соминки. Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/i…

Спустясь вниз по Соминке, мы попадаем в Вожанское озеро с деревенькой Вожани на левом берегу. Это название будет объяснимо, если знать,  что раньше здесь проходил участок Тихвинской водной системы, и для проводки лодок и баржей необходимы были люди, хорошо знающие трассу, тем более, что из озера вытекает порожистая строптивая речка Горюнь (Горюн), название которой говорит само за себя. Поэтому-то люди, жившие тут, стали вожанами (то есть водящими,  проводящими суда), а деревня и озеро стали называться "Вожани" и "Вожанское". (Другое предположение основано на том, что некогда эти места были заселены финно-угорским племенем водь (вожане), название которого сохранилось в наименовании населённого пункта). Западнее Вожанского озера есть целая россыпь озер ледникового происхождения.

Поселок Ефимовский. Дома построены в словенском (новгородском) стиле. Фото Андрея Антипина с сайта: http://www.panoramio.com/photo/71502923

Река Соминка близ д. Лопастино. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/71774433

Река Соминка ниже д. Лопастино. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/71774440

Остатки разрушенного неизвестного шлюза на реке Соминке. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/71774446

Река Соминка. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/6776352

Река Соминка. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/6776352

Река Соминка. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/6776352

Река Соминка в селе Сомино. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/38911616

Село Сомино и река Соминка в разгар зимы. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/36838914

Село Сомино. Начало весны. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/70487167

Село Сомино. Дворянский дом, построенный еще в начале ХХ века. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/6776352

Озеро Вожанское находится ниже села Сомино, река Соминка впадает в него. http://www.panoramio.com/user/5418155

Исток реки Горюн (длина 13 км) находятся в юго-восточном конце озера Вожанское, недалеко от острова. Начало речки Горюн изрядно заросло, но вскоре русло очищается и Горюн течет в высоких берегах. Через 3 км на пути встречается первый шлюз - Остроленский, за ним через 2 км второй шлюз - Кулевчинский. Далее река протекает в обрывистых песчаных берегах, покрытых сосновым бором. У воды много кустов смородины. На поворотах речки встречается несколько песчаных пляжей. Средняя ширина реки Горюн - 15 м, течение быстрое. За 2 км до устья на пути есть третий шлюз - Варшавский. Здесь удобное место для стоянки слева на мысу - в устье Горюна. Против него, на правом берегу Чагоды, в зарослях ольхи видны развалины какого-то каменного здания. На чертежах Тихвинской системы 1880 г. оно помечено как мукомольный завод. Неясно, чем он приводился в движение, так как здание стоит в 15 м от реки, а в 300 м выше этого места есть плотина водяной мельницы, но более позднего происхождения.

Река Горюн вытекает из озера Вожанского. Так сегодня выглядит шлюз на этой речке. Фото с сайта: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2940

Река Горюн. Старый шлюз. Фото с сайта: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2940

В окрестностях некогда большой деревни Падун, где в Чагоду левым притоком впадает река Горюн, и по сей день сохранились остатки шлюзовых систем. Падунский шлюз и плотина назывались Варшавскими. Сегодня это тоже следы Тихвинской системы. Ниже на карте красным пунктиром обозначен водный путь по р. Горюн в Чагоду.

Река Чагода в истоках. Фото с сайта: http://www.chagoda.ru/photo/lyubimaya_zemlya/60b.jpg Вот по таким речкам осуществлялась связь и обмен товарами между селениями бескрайней Руси. Можно представить наших далеких предков, пробирающихся с товарами по этой реке на Мологскую ярмарку.

 

Река Чагодоща

Речка Горюн впадает в Чагоду на 158-м км от ее устья, и дальнейший путь идет вниз по этой реке. Через 10 км на правом берегу Чагоды в нее впадает правый приток - река Смердомка, в устье которой расположен поселок Смердомского стеклозавода. В 6 км ниже этого поселка, перед устьем левого притока - реки Лидь, есть мелкий каменистый перекат длиной 1 км. На этом участке Чагода быстро бежит среди живописных берегов. Особенно красив высокий левый берег, поросший сосной. После впадения Лиди Чагода становится значительно полноводнее, ширина ее достигает 40 м. Леса по ее берегам здесь чередуются с полями. За железнодорожным мостом Чагода справа принимает реку Песь. Здесь водный путь с реки Мсты и Тихвинский водный путь сходятся и далее оба следуют по Чагодощи и Мологе. Отсюда река носит свое древнее имя - Чагодоща, а не Чагода.

Следует сказать, что река Песь мелководная и со множеством перекатов и порогов. По ней возможно движение только малых лодок, поэтому значительной роли она не играла и в древние времена. От устья Песи река Чагода принимает название Чагодоща. На участке от устья Лиди до поселка Чагода шесть перекатов, которые проходимы в межень только по главной струе.

Слияние рек Горюна и Чагоды. На поляне возле леса прекрасное место для палатки. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/6147402

Перекат на реке Чагоде. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/62111112

Плесо на реке Чагодощи. Фото с сайта: http://foto-planeta.com/photo/141755.html

Река Чагодоща вполне проходима для малых плоскодонных судов и в межень. Фото с сайта: http://foto-planeta.com/photo/141755.html

Река Чагодоща у деревни Анисимово. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/38584842

По берегам Чагодощи еще довольно много лесов. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/4733501

Стоянка на берегу Чагодощи. Фото с сайта: http://foto-planeta.com/photo/141755.html

Село Чагода - это районный центр Вологодской области. От станции Чагода до Подборовья - железнодорожной линии Ленинград-Вологда ежедневно ходит местный поезд, в составе которого есть два вагона прямого сообщения  до Петербурга. Ниже поселка ширина реки достигает уже 100 м. Перекатов здесь нет, но много мелей, попадаются коряги и отдельные камни. После деревни Залозно Чагодоща становится уже, течение убыстряется, и лес подходит к самому берегу. Скорость течения увеличивается примерно до 3 км/час. Здесь при сплаве можно не грести, а тихо плыть, любуясь берегами. Местами река разливается широкими плесами, на перекатах часты мели. По берегам в малую воду много пляжей, растут кусты смородины. Здесь появляются  старицы, особенно много их за устьем левого притока - реки Внины. На этом участке Чагодоща течет среди живописных высоких обрывистых берегов. За поселком Котово река сужается до 30 м и меньше, петляет. Параллельно реке, в 200 м от берега, проходит шоссейная дорога на Лентьево. Отсюда до устья Чагодощи  еще четыре коротких несложных переката и мост, по которому проходит шоссе на Устюжну. Последний перекат - в месте впадения Чагодощи в Мологу.

Река Чагодоща возле поселка Чагода. Судя по рыбакам, рыбалка здесь весьма удачная. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/2601316

Река Чагодоща в селе Мегрино. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/34843990

Постепенно, по мере продвижения вниз по течению, Чагодоща становится все более полноводной рекой. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/34844003 По такой реке хорошо передвигаться на байдарке, а вот на лодке - замучишься грести. Правда, можно идти и под парусом.

Подобных встреч у путешественников по Чагодощи бывает немало. Зайцы повсюду! Фото Александра Левина с сайта: http://www.panoramio.com/photo/34869951

Еловый лес около села Мережа на Чагодоще. Кстати, мережа - это приспособление для ловли рыбы, похожее на морду, только сплетенное не из прутьев, а из ниток. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/4252667

Сосновый лес около того же села на берегу Чагодощи. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/46927048

Поселок им. Желябова расположен против устья Чагодощи, на правом  берегу Мологи. В центре поселка стоит памятник революционеру народнику А.Н. Желябову - одному из руководителей Народной Воли, уроженцу здешних мест. От поселка шоссейные дороги ведут на Устюжну, Череповец и Бабаево. Отсюда начинается судоходная часть Мологи. Древний города Устюжна богат историческими и архитектурными памятниками. Когда-то этот город назывался Устюг Железный - здесь из болотной руды выплавляли высококачественное железо. От Устюжны несложно доехать автобусом до города Пестово - станции железнодорожной линии Ленинград - Москва.

Чагодоща в нижнем течении. Фото Александра Левина с сайта: http://www.panoramio.com/photo/34869932

Устье Чагодощи возле поселка им. Желябова. Фото Александра Левина с сайта:http://www.panoramio.com/photo/34869927

 

Река Молога

Молога - левый приток Волги, берет начало в Бежецком районе Тверской области. Сначала течет в северном раправлении среди низких берегов, местами образуя маленькие заводи и озера. У села Еськово она круто поворачивает к юго-западу, берега ее здесь возвышаются и большей частью покрыты лесом, правый берег всюду выше левого. От устья реки Волчины Молога снова течет среди лесов на север по границе Бежецкого и Весьегонского районов, затем пересекает западную часть Весьегонского района. Здесь Молога прорезает известковые скалы. До впадения Чагодощи течет на северо-восток. Далее Молога круто поворачивает на восток и течет до границы Череповецкого района, где поворачивает на юго-восток и впадает в Рыбинское водохранилище. Прежде она впадала в Волгу.

Длина реки около 600 км, ширина до 40-50 м в верхнем и 150-200 м в нижнем течении. Весной Молога во многих местах разливается на несколько километров. Рыболовство в реке значительно. Сплав леса и плавание на мелких судах по Мологе производится начиная от города Бежецка, а судоходство -от г. Устюжны; начиная от устья р. Чагодощи, Молога входит в состав Тихвинской водной системы, а от г. Весьегонска по ней есть пароходное сообщение с Рыбинском. В нижнем течении глубина реки от 1,5 до 4 м. По ней прежде ходили небольшие барки - "тихвинки" с осадкою до 60 см. По метеорологическим наблюдениям у города Весьегонска Молога в среднем вскрывается от льда 24 апреля, а замерзает 20 ноября. Река свободна от льда 210 дней в году. На Мологе расположены старинные русские города: Бежецк, Устюжна, Весьегонск и Молога.

Река Молога. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/34870112

Река Молога. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/15861121

Мост через реку Мологу. Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/d…

Ледоход на Мологе. Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/m…

В древних летописях и других письменных источниках пространство между Устюжной, Череповцом и Бабаевом называлось Железным Полем. В редколесных торфяниках имеется железная руда, и люди издавна выплавляли здесь железо и изготовляли орудия охоты и труда. Это подтверждают железные предметы, найденные при раскопках городища у деревни Куреванихи, при впадении реки Кать в Мологу, и датируемые серединой I тысячелетия до нашей эры. Так что развитие металлургического производства в Череповце в советское время - это продолжение металлургической традиции этого края. В XV-XVII веках металл, выплавленный в доменницах в селах края, шел не только на внутреннее потребление, - его в больших количествах закупали западноевропейские купцы и везли в Швецию, Данию и Голландию (а нам учителя истории в школе рассказывали, что отсталая Россия на Запад продавала только меха, воск да пеньку!). Гвозди, выкованные в кузнях Белозерского края, шли на экспорт в Западную Европу, там таких гвоздей ковать не умели.

Курганы и городища на территории описываемого района пока мало изучены. Первые археологические раскопки позволили воссоздать деятельность народа весь -первых поселенцев этих мест и славян, в VIII-IX веках начавших заселять Железное Поле. Впервые город Устюжна упоминается в Угличских летописях XIII века под названием Юстюга Железного (Железного Устюга). Во второй половине XIII в. и в XIV веке эта территория интенсивно заселялась. Тогда здесь появилось большинство деревень, существующих и поныне.

Река Молога. Фото Светланы Целиковой с сайта: http://www.panoramio.com/user/1643584

Река Молога перед впадением в Рыбинское водохранилище. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/user/3074275

Глядя на реку Мологу, невольно вспоминаю сказки про молочную реку с кисельными берегами и про речку смородину. Наверное, такие сказки рассказывали отцы, вернувшиеся домой после похода по Тихвинской водной дороге. А река, вероятно, действительно была молочная. На ее берегах, на заливных лугах паслись бесчисленные стада коров.

Река Молога (скорее, уже Рыбинское водохранилище) в городе Весьегонске. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/3118518

Сосновый лес в Дарвинском заповеднике на берегу Рыбинского водохранилища. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/47486149

Об интенсивности использования реки Мологи для перевозки грузов в конце XIX века можно судить по цифрам, приведенным ниже в трех таблицах. (Д. Рихтер "История Мологского края"). На современные деньги стоимость грузов, перевезенных по реке Мологе за один сезон, тогда составляла около 1 млрд. руб. И это в годы, когда перевозки по Тихвинской водной системе совсем захирели.

Движение судов в 1893 г.	Число судов с грузом				Число плотов
	Отправлено		Прибыло		Отправл.	Прибыло
	Вверх	Вниз	Снизу	Сверху
С Весьегонской пристани	68	130	234	5	—	—
С Устюженской	37	36	167	8	—	—
" проч. пристаней	41	309	61	11	2115	1
Всего по р. Мологе	109	475	462	24	2115	1

 

Движение грузов в 1893 г. с пристаней	Грузов тысяч пудов				Грузов на тыс. руб.
	Отправлено		Прибыло		Отправл.	Прибыло
	Вверх	Вниз	Снизу	Сверху
С Весьегонской	74	106	406	16	80	199
" Устюженской	60	164	383	7	65	166
" проч. пристаней	5	7047	84	11	184	25
Всего по р. Мологе	139	7317	863	34	329	390

То, что в ассортименте грузов преобладали лесные материалы и дрова, ничего удивительного нет, ведь край лесной. А вот рыба явно перевозилась местная, пойманная в местных реках и озерах.

	Отправлено	Прибыло
Лесные материалы	4871 т. пд.	2 т. пд.
Дрова на судах и плотах	2232 " "	13 " "
Хлебные	207 " "	571 " "
Соль поваренная	6 " "	131 " "
Рыба	2 " "	28 " "
Нефть и керосин	2 " "	17 " "
Чугун, железо, жесть и сталь	— " "	18 " "
Прочие товары	346 " "	117 " "
Всего по р. Мологе	7456 т. пд.	897 т. пд.

 

Город Молога

В летописях селение Молога впервые упоминается под 1149 г., когда Киевский князь Изяслав Мстиславич, воюя с Юрием Долгоруким князем Суздальским и Ростовским, сжёг все сёла по Волге до самой Мологи, а в 1321 г. город Молога была центром Мологского княжества. Позднее оно вошло в состав Московского княжества. В 1218 г. князь Константин отдал Мологу, Ярославль и Ростов сыну Всеволоду, который стал основателем рода князей ярославских. Молога в связи с этим потеряла статус самостоятельного княжества и вошло в состав княжества Ярославского.

Ослаблено Ярославское княжество было в 1321 году, когда князь Давид Фёдорович разделил его между сыновьями: Василий получил Ярославль, а Михаил - Мологу. Молога вновь стала самостоятельным княжеством. Город Молога тогда приравнивался к Ярославлю. Раздел княжества шёл не на Ярославль и Ростов, не на Ярославль и Переславль, не на Ярославль и Углич, а именно на Ярославль и Мологу. От Михаила пошла ветвь князей Моложских. Роль Мологи тогда была велика, потому что здесь шла перегрузка с волжских судов глубокой осадки на плоскодонные суда. Строились эти малые суда прямо здесь, в Мологе.

На древней карте "Образование Русского централизованного государства" указан только десяток крупных русских городов, и среди них почему-то числится неведомый Холопий Городок, располагавшийся на реке Мологе чуть выше города Мологи. За что ему такая великая честь? А вот почему: там, в 30 километрах от Мологи, в течение двух веков (XIV-XVI) располагалась крупнейшая русская ярмарка. Историк Костомаров её называл даже "всемирной". Здесь, по словам С. Соловьева, бывали "немцы, поляки, литовцы, греки, армяне, персияне, итальянцы и допускавшиеся тогда для внутренней торговли только в один Холопий городок татары и турки". Н. Карамзин писал, что Мологская ярмарка продолжалась 4 месяца в году и была по преимуществу меновой. Обменивались "шитые одежды, ткани, ножи, топоры, посуда, меха". По судам купцов можно было переходить через широкое русло реки Мологи с одного берега на другой, как по мосту. В лучшие годы сбор пошлин с ярмарочной торговли в Мологе в казну составлял 180 пудов (почти три тонны!) серебра. Судя по тому, что одних питейных заведений было 70, здесь не только широко торговали, но и широко гуляли, отмечая заключённые сделки.

Город Молога. Фото с сайта: http://goroda-prizraki.narod.ru/mologa.html

Город Молога в начале ХХ века. Фото с сайта: http://goroda-prizraki.narod.ru/mologa.html

Московский князь Иван III (1462–1505 г.) перевел своим указом ярмарку из Холопьего городка в Мологу. Молога стояла на Волге, в то время как Холопий городок находился в 30 км от неё. К тому времени Иван III (это его прозвали "Калита", что означало кошелек с деньгами) присоединил удельные княжества Мологское, Ростовское и Ярославское к Московскому. Основным соперником Москвы в то время был Новгород, который даже склонялся к тому, чтобы отдаться под покровительство Швеции. Иван III решился на военный поход против Новгорода. Решающая битва состоялась в 1471 году, на реке Шелони. Здесь москвичи победили новгородцев и взяли приступом Новгород.

Следующий удар по Мологе пришёлся на время царствования Ивана IV Грозного. При нем вся Волга стала русской рекой. Самым выгодным местом для торговли стало уже среднее течение Волги. Постепенно международная ярмарка из Мологи переместилась сначала в Рыбную слободу (г. Рыбинск), а затем последовательно в Ярославль, Кострому и, наконец, в Нижний Новгород. Ярмарка переезжала не полностью, а оставляла на прежних местах малые торги. Таким образом, в древности ярмарка в Холопьем городке на реке Мологе явилась прообразом всех русских ярмарок, образовавшихся позже. В 1654 г. Мологская ярмарка была и вовсе закрыта и более уже не открывалась никогда.

В XVI веке Мологский край как важная часть Новгородской республики потерял своё былое значение. Приходило в упадок судостроение, не процветали и другие ремёсла. Значительно уменьшилось число жителей. Но жизнь на Мологе продолжалась. Рождались и умирали люди, и для них не было милее и лучше края, чем Мологская земля. Пострадала Молога в Смутное время. Здесь побывали польские жолкнеры, шведские наёмники Делагарди, казаки Ляпунова и Заруцкого из первого русского ополчения, причем грабили и убивали и свои, и чужие. К концу XVII века в городе Мологе осталось всего 25 жилых домов.

Оживление в крае произошло при Петре I, когда началось строительство Петербурга. В селе Иловня поселили иноземных плотников и шкиперов для обучения местного населения судостроению и судовождению на западноевропейский манер. В конце XIX века ежегодно здесь строилось около тысячи судов. Жители Мологи и береговых деревень не ограничивались только речными странствиями. Многие из них нанимались и на морские суда, идущие за океан в Америку, уходили в Сибирь и другие дальние страны.

Город Молога. Воскресенский собор. Фото с сайта: http://goroda-prizraki.narod.ru/mologa.html

Город Молога. Храм. Фото с сайта: Фото с сайта: http://goroda-prizraki.narod.ru/mologa.html

В 1777 г. Екатерина II преобразовала древний дворцовый посад, а позднее купеческую слободу Мологу в уездный город. Тогда в Мологе было уже 418 домов, 20 лавок-магазинов и чуть более 2 тысяч жителей. В 1811 г. была открыта "Тихвинская водная система", соединившая Рыбинск и Санкт-Петербург. Это стимулировало судостроение в крае. В 1889 г. в Мологе было уже 800 деревянных и 34 каменных дома, а население составляло 5 тысяч человек.

В конце XIX века в городе Мологе всех жителей было около 7 тысяч. В городе располагался монастырь и несколько церквей, имелось Городское трёхклассное мужское училище, Александровское двухклассное женское училище, два приходских училища (для мальчиков, и для девочек); Александровский детский приют; «Подосеновская» гимнастическая школа. Была земская больница с 30 кроватями, городская лечебница для приходящих больных. Для прогулок на берегу Волги содержался общественный сад.

В 1914 г. при населении в 5054 человека в городе было 870 деревянных и 54 каменных дома, 2 гимназии (мужская и женская); высшее реальное училище; 2 приходских школы; больница на 35 коек; амбулатория; аптека; даже кинотеатр "Иллюзион"; почтово-телеграфное отделение; детский приют и 2 богадельни. Город славился прекрасными церквями (Вознесенская, кладбищенская Всехсвятская, Воскресенская). А в центре города на базарной площади, друг против друга стояли Богоявленский собор и Пожарная каланча. Последняя была построена по проекту ярославского архитектора А.М. Достоевского - брата великого писателя Ф. М. Достоевского. В 1888 г. в Мологе была открыта первая в России гимнастическая школа. В городе тогда работало 7 небольших промышленных предприятий.

Но главная достопримечательность края - это знаменитая Молого-Шекснинская пойма. При весеннем разливе Молога и Шексна в своих нижних течениях сливались и заливали всю огромную двойную пойму. Когда вешняя вода медленно уходила, то на поемных лугах оставался плодородный ил, благодаря которому травы ежегодно давали невиданные урожаи. Здесь траву за лето косили трижды и в крае собирали по 8 миллионов пудов сена, что обеспечивало обильным кормом многочисленные стада. Сельское хозяйство было такой продуктивности, которая под стать современной Голландии или Франции. Сено из этих мест вывозили на рынки Москвы и Петербурга, оно считалось лучшим в стране, его продавали и за границу. Поголовье скота в Мологском уезде тогда насчитывало 100 тысяч голов, из них 25 тысяч лошадей. Маслодельни производили 480 тонн сливочного масла высшего сорта в год, причём такого масла сейчас не получают, несмотря на все ультрасовременные "нанотехнологии", так как уже нет того мологского разнотравья. Недаром с дореволюционных времён и до сих пор в Европе любое топлёное сливочное масло называют русским.

Своим благополучием город Молога щедро делился с бедняками - встретить в Мологе нищего было большой редкостью. В 1917 г. смена власти прошла здесь не без некоторого сопротивления, но без кровопролития. Бедствия революции и гражданской войны обошли Мологу стороной. За 8 веков городок привык к своей самодостаточности.

Сплав леса по Мологе в начале ХХ века. http://goroda-prizraki.narod.ru/mologa.html

Город Молога. Вид с реки. Репродукция с сайта: http://goroda-prizraki.narod.ru/mologa.html

Но в сентябре 1935 г. было принято постановление о начале строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов, что предполагало затопление огромных территорий. По первоначальному проекту предполагалось затопить 2500 кв. км (это площадь небольшой страны вроде Люксембурга), Молога под затопление в этом случае не попадала, основная часть города располагалась на отметках 98–101 м н.у.м. Однако инженеров-энтузиастов такая мощность Рыбинской ГЭС не удовлетворила. В 1937–1938 гг. было принято решение поднять «подпорный уровень» водохранилища с 98 до 102 метров, что увеличивало площадь затапливаемых земель почти вдвое. Строители готовились создать крупнейшее в мире рукотворное море, перекрыв плотинами  Волгу и Шексну. Мощность будущей Рыбинской ГЭС увеличивалась в этом случае с 200 до 330 мегаватт. И вот эти 130 мегаватт и погубили город Мологу, десятки сел и деревень и огромный сельскохозяйственный район.

Город Молога. Усадьба Мусиных-Пушкиных. Фото с сайта: http://goroda-prizraki.narod.ru/mologa.html

С 1936 по 1941 гг. родные места, обжитые дома, могилы своих предков оставили 150 тысяч человек. Годные для переезда дома раскатывали по бревнышку, каждое бревно нумеровали, чтобы потом собрать дом заново на новом месте. Перевозили на подводах. Кто не успел перевезти свои дома посуху, сплавляли их по реке. Сооружали плоты и по воде перегоняли дома к отведенным для места жительства местам. Старые мологские избы с пронумерованными бревнами до сих пор стоят в деревнях неподалеку от Рыбинска. Владельцам ветхих домов выплачивали соответствующую компенсацию. «Беспризорных» - одиноких стариков, больных, увечных - распределяли по инвалидным домам. Жутковатое было зрелище - караван телег со скарбом и гробами. Некоторые переселенцы везли на новые кладбища выкопанные из могил в городе Мологе и других затапливаемых пунктах гробы с покойниками - своими родственниками. Люди не желали, чтобы могилы их предков оказались на дне рукотворного моря. 14 апреля 1941 г. паводковые воды Волги, Шексны и Мологи встретили на своем пути непреодолимую преграду и вышли из берегов, затопляя Молого-Шекснинское междуречье. Гигантская чаша Рыбинского водохранилища окончательно заполнилась только в 1947 г. Судьбу Мологи разделили больше 700 сел и деревень, были затоплены многие храмы и монастыри, старинные помещичьи усадьбы. На три четверти был затоплен и древний город Весьегонск.

Будете в Рыбинске, обязательно найдите время посетить Музей Мологского края, разместившийся в подворье Афанасьевского монастыря (сам монастырь, основанный в XIV веке, разделил участь города Мологи). Это единственный в мире музей затопленных территорий и редкий пример государственного музея, созданного по инициативе простых людей. День памяти Мологи – 14 апреля, день начала затопления.

Рождение Рыбинского водохранилища принесло горе и разрушения, слишком многое утрачено безвозвратно. И все же нельзя не вспомнить, что своей гибелью Молога спасла Москву и, в определенном смысле, всю страну – в том же 1941 году именно Рыбинская ГЭС снабжала осажденную столицу электричеством. За 70 лет существования Рыбинского водохранилища природа приспособилась к новым условиям, здесь сложилась новая экосистема. А планы по осушению Рыбинского водохранилища – утопия. В этом случае на дне его обнажится не благодатная равнина с городами, храмами и лесами, а необъятная безжизненная пустыня. Но знать об ущербе, связанном с этим затоплением, необходимо хотя бы для того, чтобы впредь таких ошибок не делать.

 

Город Рыбинск - окончание водного пути

Первое упоминание о городе относится к 1071 году. В ту пору город назывался Усть-Шексной. В летописи рассказывается, что на месте, где сливается Шексна и Волга, жители Усть-Шексны повесили на высоком дубу нескольких волхвов, бунтовавших народ. То есть получается официально, что Рыбинск как минимум на 76 лет старше Москвы.

В 1137 году это поселение упоминается в уставе Новгородского князя Святослава Ольговича под названием Рыбаньск, а в 1504 году упоминается уже как Рыбная слобода в духовной грамоте Ивана III, который присоединил Рыбную слободу к Московскому княжеству. А Иван Грозный, заключая договорную грамоту с князем Владимиром Старицким, своим двоюродным братом, оставил Рыбную слободу себе, а потом завещал ее своему сыну Федору.

Рыбная слобода славилась осетровыми рыбами, которых вылавливали в Волге, Мологе и Шексне и доставляли живьем к столу царя. Напоминание о тех временах осталось на городском гербе: две стерляди плещутся в волжских волнах.

В начале XVIII века Петр I, чтоб решить проблему с доставкой продовольствия и прочих продуктов в новый город на Неве, начинает строительство Тихвинской водной системы. Так Рыбная слобода отказалась в ключевом месте нового хлебного пути. В Рыбинске товары с больших судов перегружали на малые «зарыбенские суда», которые и отправлялись затем в Петербург. Рыбная слобода стала крупнейшим перевалочным пунктом главной водной артерии страны.

Суда по мелким рекам тянули бурлаки, поэтому Рыбная слобода стала бурлацкой столицей России. В в первой половине XIX века на рыбинскую биржу труда для бурлаков сходилось до 130 тысяч (!) соискателей за сезон. В 1977 г. здесь поставили памятник бурлаку – единственный подобный памятник в мире.

Город Рыбинск - окончание и начало нескольких водных путей. Фото с сайта: http://svpressa.ru/culture/pho…

Это здание Хлебной Биржи в неорусском стиле было возведено в 1912 г. Спроектировать в Рыбинске эту биржу хотели многие знаменитые архитекторы, свои проекты биржевому комитету представляли петербургский архитектор Дмитриев, Альберт Парланд - автор знаменитого петербуржского собора Воскресения Христова (Спас на крови), Евгений Сабанеев - автор нарышкинской часовни на кладбище Александро-Невской лавры и даже Леонтий Бенуа. Фото с сайта: http://venividi.ru/node/14352

Рыбинскую рыбную биржу приказал строить Александр I. В 1823 г. он приехал в Рыбинск и увидел, что биржевое здание не используется по назначению: купцы не хотели торговать на бирже и платить за это «удовольствие», а предпочитали сделки по-старому - без посредников. Царь издал ещё один указ, но когда его брат Николай I в 1843 г. приехал в Рыбинск, биржа по-прежнему игнорировалась купцами. Фото с сайта: http://venividi.ru/node/14352

Рыбинская пожарная каланча – самая высокая пожарная каланча в России. Для ее сооружения использовали новейшую по тем временам технологию - железобетонные кольца ставили одно на другое (отсюда круглое основание башни). По некоторым данным, это первое здание в Европе, построенное на железобетонном фундаменте. Фото с сайта: http://venividi.ru/node/14352

Рыбинск. На заднем плане – польский католический костел. Фото начала XX века с сайта: http://venividi.ru/node/14352. Размах веротерпимости впечатляет: старообрядческая церковь, синагога, костел, кирха - все это рядом. Это доказывает, что в Рыбинске тогда много проживало, а еще больше приезжало на торги инострацев.

Таких домов в Рыбинске остается все меньше. Уникальное лицо русского города стирается, и на его месте проглядывает мурло современного архитектурного глобализма. Фото с сайта: http://venividi.ru/node/14352

Рыбинск. Памятник монумент Волге-матери. Фото с сайта: http://octopus.venividi.ru/nod…

Рыбинск. Памятник работникам ЖКХ. Фото с сайта: http://foto.myrybinsk.ru/user/…

Причалы в Рыбинске в начале ХХ века. Фото Прокудина-Горского.

Рабинск в начале ХХ века. Городская гимназия. Фото Прокудина-Горского.

Рыбинск в начале ХХ века. Обратите внимание на то, что площадь замощена камнем, почти как Красная площадь в Москве. Фото Прокудина-Горского.

Рыбинск в начале ХХ века. Улица аккуратно вымощена камнем. Фото Прокудина-Горского.

Ильмезское озеро близ города Череповца. Фото с сайта: http://www.panoramio.com/photo/68621440

Усть-Шексна. Сторожевая башня. Фото Дмитрия Кондрашова с сайта: http://www.panoramio.com/photo/41416713

Рыбинск. Старинный каменный дом на ул. Чкалова, построенный в русском стиле. Фото Н. И. Рыбина с сайта http://www.panoramio.com/photo/42525593

Рыбинск. Старинный дом идет под снос. А дом-то построен в своеобразном очень древнем стиле, который я условно называю киммерийским. Фото Н. И. Рыбина с сайта http://www.panoramio.com/photo/56375260

Город Рыбинск на меня производит очень странное впечатление. Мне кажется, что с его историей творилось что-то неладное. Посудите сами: Рыбная слобода... Что это? По идее и по традиции российской, слобода – это квартал ремесленников в каком-то городе, но слобода без города – это нонсенс. Если это Рыбная слобода, то почему здесь было аж две биржи, причем одна занималась торговлей зерном на экспорт?

Да и местоположение Рыбинска таково, что здесь впору быть городу никак не меньше Нижнего Новгорода. Сюда сходятся водные пути с Нижней и средней Волги; с Верхней Волги; с Мологи с выходами из нее в Новгород на Ильмене, в Ладогу и в С.-Петербург; с Шексны с выходами из нее в С.-Петербург, а по Онеге в Белое море, по Сухоне и Северной Двине на Белое море, по Сухоне и Вычегде на Печору и в Зауралье, по Сухоне и Югу на верхнюю Каму. И в таком месте возникает нечто Рыбная слобода... Не могу поверить в это.

Почему-то в Рыбинске построены храмы нескольких конфессий, театр балета и драматический театр. А старые фотографии Рыбинска никак не производят впечатление, что это глухая провинция, какая-то Рыбная слобода. Что-то тут не так. По идее, Великий Новгород должен был быть где-то здесь, на этом пересечении водных путей, но никак не на Ильмене. На Волге в устье Оки возник богатый город Нижний Новгород. На Волге в устье реки Костромы возник город Кострома, на Волге в устье реки Тверцы – город Тверь, в устье Которосли – Ярославль, а вот на Волге в устье сразу двух рек – Мологи и Шексны почему-то возникла Рыбная слобода. Вам это не кажется странным?

---

Использованные источники информации

Богданов С. В. К изучению термина "Волок" письменных источников XIV-XV вв. // История и археология Новгорода Новгородский государственный бъединенный музей-заповедник. Выпуск 19. 2005. Адрес доступа: http://www.bibliotekar.ru/rusNovgorod/120.htm

Благословенный град обреченный. Адрес доступа: http://strana.ru/journal/800836

Гвин Джонс. Экспансия на восток: Прибалтика, Русь, Византия // Викинги. Потомки Одина и Тора. М.: Центрполиграф, 2003. – С. 242–270.

Ефимовское городское поселение // Официальный сайт Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района

История Мологского края. Адрес доступа: http://www.borok.ru/history/mologa.shtml

Карамзин Н. М. История государства Российского от VI века до начала XVI века. М.: АСТ Москва. - 831 с.

Ленинградской области. Адрес доступа: http://www.efimadmin.ru/poselenie.htm

Маршрут № 24 "Река Тихвинка – река Сясь и Старосясьский канал от города Тихвина до города Новая Ладога" // Скиталец. Адрес доступа: http://www.skitalets.ru/

Молога, река. Значение слова "Молога, река" в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Адрес доступа: http://be.sci-lib.com/article068080.html

Поселок Сомино и Волго-Балтийский путь. Адрес доступа: http://kabozha.narod.ru/Zemlya.htm

Плечко Л.А. "Водные маршруты Ленинградской области". – Л., 1987. Адрес доступа: http://www.skitalets.ru/books/lenobl/about.htm

По Тихвинскому каналу, озеру Сомино, реке Соминка, озеру Вожанское, рекам Горюн, Чагода, Чагодоща и Молога. Адрес доступа:  http://lib.com.ru/Moshkov3/TURIZM/oldways/p11-m50.htm

Степанов А. В. "Словенское море" - гидроархелогическая программа в Новгороде Великом // Водные пути Великого Новгорода с 9 по 19вв. Адрес доступа: http://www.diveklad.ru/index.php?topic=71.0

Хрусталев М. Ю. По Тихвинской водной системе. Из истории водных коммуникаций и судоходства. Адрес доступа: http://www.diveklad.ru/index.php?topic=51.0