КАРТА САЙТА

Хроника Ингодинско-Селенгинского полевого отряда
Даурской ботанической экспедиции 2006 года. Дневник 11.

(Из полевого дневника 2006 г.)
А.В. Галанин

Начиная с 2000г., это наш седьмой полевой сезон в Даурии. Начинали исследования в Даурии мы очень скромно. В июле 2000г. за свой счет по приглашению директора Сохондинского биосферного заповедника В.И. Яшнова я (А.В. Галанин) и А.В. Беликович – тогда сотрудники лаб. геоботаники БПИ ДВО РАН – приехали в заповедник для того, чтобы провести ревизию постоянных геоботанических пробных площадей, заложенных нами в этом заповеднике в 1982-84гг., когда мы были штатными сотрудниками этого, тогда еще не биосферного заповедника. Часть расходов по экспедиции в 2000 и 2001 годах нам оплатил Сохондинский заповедник, а, начиная с 2002г., мы проводили ботанические исследования в Даурии на средства БСИ ДВО РАН и работали по более расширенной программе. В 2003г. поставили перед собой большую задачу – собрать материал и написать сводку по флоре и растительности юга Читинской области. Для этого наши исследования охватили весь бассейн реки Онон в пределах Читинской области и бассейн Торейских озер.

В 2004г. начала действовать Программа комплексных исследований бассейна реки Амур, финансируемая Президиумом ДВО РАН. Нам удалось получить финансирование из этой программы для изучения флоры и растительности бассейна истоков реки Амур. Благодаря этому был собран обширный фактический материал из бассейнов рек Шилка и Аргунь, а также из Алханайского национального парка и даже из бассейнов рек Онона, Керулена и Ульдзы с территории Монголии. В экспедиционных исследованиях в Даурии в составе нашей экспедиции стали участвовать сотрудники БИН РАН, сотрудники АН Монголии, а также студенты дипломники и аспиранты, научными темами которых стали ботанические проблемы Даурии. В 2005г. нам удалось выиграть грант ДВО РАН для разработки темы «Даурия – ботанико-географический феномен на стыке Сибири и Дальнего Востока». Это позволило расширить регион исследований за пределы бассейна истоков Амура и изучить флору и растительность в бассейнах рек на территории России: Хилок, Чикой и Селенга.

Вышли научные статьи и даже книги по результатам работы в Сохондинском заповеднике и Алханайском национальном парке. Мы обнаружили на юге Читинской области много видов растений, которые раньше для этой территории не приводились. Удалось найти несколько видов и подвидов растений, новых для науки. Нами для Даурии описан даже новый тип растительности – даурский харганат. Собранный за эти годы в Даурии гербарий насчитывает около 20000 листов высших сосудистых растений, 1000 образцов мхов и 3000 образцов лишайников. Составлено около 1000 маршрутных геоботанических описаний растительности и заложено 50 постоянных геоботанических площадей для длительного мониторинга растительного покрова на особо охраняемых территориях.

В 2006г. в составе Даурской ботанической экспедиции БСИ ДВО РАН работали 3 полевых отряда: Сохондинско-Алханайский, Монгольский и Ингодинско-Селенгинский. В этой хронике речь пойдет о работе Ингодинско-Селенгинского отряда. В его составе работали: А.В. Галанин (изучение флоры), А.В. Беликович (изучение растительности). М.В. Засыпкина (изучение водных экосистем) и В.П. Пляскин (лаборант-водитель, сотрудник Сохондинского заповедника).

Город Чита. Привокзальная площадь.

5.07.2006г. Мы в Чите. Позади 2,5 суток, проведенных в жаре и духоте в вагоне поезда «Владивосток – Пенза». В купе мы ехали вчетвером: Анна Витольдовна Беликович, Лариса Михайловна Долгалева, Лидия Сергеевна Яковченко и я. Мариана Засыпкина ехала в другом соседнем купе. С трудом разместили в купе многочисленное экспедиционное снаряжение (на полках и под сиденьями) и наблюдали в окно, как с востока на запад по мере продвижения поезда изменяется растительность. Окно в нашем купе не открывалось, а температура по мере продвижения внутрь континента возрастала до +35 градусов по Цельсию. Анна Витольдовна отгадывала кроссворды, составленные якобы Аллой Пугачевой, я с возмущением вспоминал, как мы в это раз добирались до железнодорожного вокзала во Владивостоке сквозь густую толпу жителей, пришедших в центр города на праздник «День города». Более километра мы не доехали до вокзала, так как все в городе было забито машинами и людьми, груз пришлось тащить на себе сквозь густую массу празднующих. Многие пассажиры вообще опоздали на свои поезда в тот вечер. Лида с Марианой обсуждали свои молодежные проблемы, а Лариса Михайловна изучала монгольский язык по разговорнику, ей и Лиде предстояло работать в составе монгольского отряда.

Поезд в Читу пришел строго по расписанию в 7 часов утра по местному времени. За несколько переходов от поезда до привоказальной площади перетащили наш багаж и стали ждать встречающих нас сотрудников Сохондинского заповедника и Алханайского парка. Первым появился сотрудник Алханайского парка Очирнима Нимаев, потом подошел директор Сохондинского заповедника В.И. Яшнов. Загрузили вещи в автомашины, часть в машину Алханайского парка, а часть в машину Сохондинского заповедника. Наш Ингодинско-Селенгинский отряд отправляется на полевые работы сразу из Читы, не заезжая в контору заповедника. Сохондинско-Алханайский отряд едет сначала в с. Дульдургу и в Алханайский парк, а потом в с. Кыру и в Сохондинский заповедник.

Но сначала оба отряда едут в аэропорт г. Чита. Там должны уже прилететь наши коллеги из г. С.-Петербурга: О.М. Афонина, И.Н. Сафронова и Е.О. Головина. Они тоже члены нашей экспедиции. Самолет прилетел по расписанию, и мы, подъехав к аэропорту, увидели наших друзей сидящими на ступеньках и огромных рюкзаках перед входом в аэропорт. Все были рады встрече, ведь все начинается как нельзя лучше, все в штатном порядке, все по расписанию. Здесь мы встретились и с руководителями Сохондинского и Даурского биосферных заповедников и Алханайского национального парка. Директора этих организаций вылетают в Иркутск на совещание.

Делаем снимок на память на площади перед входом в аэропорт. Город Чита. Аэропорт. Снимок на память. Слева направо: директор Сохондинского заповедника В.И. Яшнов, директор Даурского заповедника А.П. Бородин, директор Алханайского парка Б.Б. Нимаев, д.б.н. А.В. Беликович, к.б.н. Л.М. Долгалева, д.б.н. О.М. Афонина, м.н.с. М. О. Засыпкина, зам. директора Алханайского парка к.б.н. М. Ц. Итигилова, асп. Е.O. Головина, д.б.н. И.Н. Сафронова

Полдня в Чите мы закупали продукты. Объехали все лучшие продуктовые оптовые базы Читы. Было жарко, душно, мы еще не привыкли к климату Даурии и чувствовали себя сносно только тогда, когда наш УАЗ мчался по шоссе и ветер врывался в салон через открытые окна. Простор завораживал, околдовывал. Широкая межгорная депрессия лежала между горными хребтами, по дну ее устремила свои воды к Шилке и Амуру река Ингода. Река в широкой долине была слева от нас, а справа было дно межгорной депрессии. Орогенез в мезозое смял в складки земную кору Прибайкалья и Забайкалья, горные хребты здесь все сходной ориентации с юго-запада на северо-восток. Дно складок заняли обширные озера и цепочки озер. Тогда Забайкалье было страной бесчисленных глубоких и широких озер. Климат региона из-за большого количества воды тогда не мог быть слишком континентальным, озера смягчали его, выравнивали суточный ход температуры. Период этот длился несколько десятков миллионов лет, реки выносили в озера мелкий гравий и песок, делая эти озера мелкими и хорошо прогреваемыми. Горные хребты, разделяющие озера, в нижней части были покрыты широколиственными лесами, которые выше по склонам сменялись хвойными, а на вершинах гор были альпийские луга и заросли странной сосны, которая постепенно трансфоримровалась в оригинальный вид – кедровый стланик.

Новый альпийский орогенез расколол горные хребты Забайкалья в направлении с северо-запада на юго-восток и с запада на восток. Вода межгорных озер устремилась в образовавшиеся разломы, многие озера дренировались полностью, на месте других остались цепочки мелких дочерних озер. Река Ингода в начале своего пути сначала течет по узкому разлому с гор Хэнтей-Чикойского нагорья с юга на север, далее продолжает свой путь по дну бывшего огромного межгорного озера – ныне по дну широкой межгорной депрессии, течет здесь с юго-запада на северо-восток, в районе города Читы она резко поворачиват на восток, здесь около 100 км течет по каньону, возникшему в альпийский орогенез, через него попадает в новую межгорную депрессию, сливается с рекой Онон и становится рекой Шилкой. Реки Забайкалья до альпийского орогенеза не имели стока в реку Амур. Тогда истоком Амура была река Зея, в которую с запада с гор Большого Хингана впадала небольшая речка, никак не связанная с озерами Даурии.

Наш путь проходит через прекрасные сосновые боры на песчаных холмах – отложениях мезозой-кайнозойского озера. Кое-где на дне депрессии встречаются небольшие солоноватые озерки. Более крупные озера такие, как озеро Танга, пресные. Наша гербарная коллекция пополняется степными и прибрежно-водными видами. Растения солянки, которые растут вокруг небольших солоноватых озер заставляются задуматься над причинами засоления этих озер. Почему мелкие озерки солоноватые, а крупные пресные? Ответ прост: мелкие озерки не имеют стока, попавшая в них вода испаряется, оставляя соли, а большие озерки имеют сток в Ингоду. Вода втекающая в озерки приносит растворенные соли, вымывая их из почвы, смывая с поверхности скал водосборного бассейна озерка. Испаряясь, вода отдает эти соли озерку. За многие тысячелетия соли накапливались в бессточных озерках и сделали их солеными. В озерах со стоком воды, из которых вытекают речки, растворенные соли выносились с утекающей водой, потому эти озера пресные.

Только к вечеру мы выехали из зоны мощного антропогена, окружающего город Читу и ее пригороды. Возле Читы много полей, на которых под пленкой выращиваются овощи. Но уже в 50 км от города поля давно заброшены, и на них восстанавливаются кустарники и остепненные луга. Большие пространства здесь заняты так называемыми вострецовыми степями, в которых доминирует сизоватый злак Leymus chinensis . Поля друг от друга отделены лесополосами из тополя. Когда-то лет 20 назад здесь было мощное сельскохозяйственное производство. Примерно в 150 км от Читы подбирали место для первого палаточного лагеря. Остановились на берегу ручья – левого притока Ингоды, вытекающего из широкой пади в окрестностях с. Татаурово. Вдоль ручья под склоном невысокой горной гряды, заросшим сосново-березовым лесом, проходит полузаросшая проселочная дорожка. Долина ручья основательно заболочена, здесь встречаются сырые луга, ивняки и ерники – заросли березки кустарниковой ( Betula fruticosa ). Разводим костер, готовим ужин, кормим бесчисленных комаров и оводов. Я ухитрился даже собрать небольшую гербарную коллекцию.   А. Беликович выкапывает для коллекции ирис.

6.07.06г.

Ночью комары сильно активизировались. Под утро пошел мелкий робкий дождик. Наш лагерь рядом с трассой, поэтому гул от автомобилей не прекращался всю ночь, они словно дьяволы выскакивали из-за поворота, освещали нас ярким светом и с ревом уносились вдаль на запад. Каждая вторая машина на трассе – японская иномарка, ее купили во Владивостоке и теперь перегоняют своим ходом на запад. Пока готовился завтрак, я прошел по дорожке вверх по ручью, исследовал лес, сырой луг, ивняки по берегу ручья, собрал в гербарий более 50 видов растений. Анна Витольдовна сделала несколько геоботанических описаний растительности. Здесь в долине Ингоды и на склонах южной экспозиции отчетливо видны следы остепнения. В целом ландшафт в долине средней Ингоды похож на ландшафт Ононской Даурии, однако многих видов, характерных для степей-прерий Ононской Даурии, здесь нет, или они мало обильны и редки.

Свернув палатки и собрав вещи, загружаемся в автомобиль и продолжаем наше путешествие. Село Улеты – центр Улетовского района Читинской области. Большое село на левом берегу Ингоды. Правый берег Ингоды – северо-западный макросклон хребта Черского - покрыт сосновым лесом, местами видны участки, пройденные верховыми пожарами. Урон от пожаров здешним лесам за последние 10-15 лет нанесен огромный.

Русские названия рек и сел перемежаются с бурятскими и эвенкийскими: Арта, Николаевское, Горекацан, Бальзой, Хвойный, Дровяная, Аблатукан, Доронинское, Танга, Ленинский … Это значит, что казаки и семейские, пришедшие сюда в 17 и 18 веках не стремились искоренить местную культуру, шло не вытеснение одной культуры другой, а был синтез разных культур и их взаимообогащение.

Любуемся в селе Танга старинной деревянной церковью, дивным озером, на берегу которого полукругом расположено село. Дома с вырезными наличниками напоминают мне села в Вологодской области. Ощущение такое, что я попал на свою родину: тот же говор, словечки, которые в больших городах с московской речью уже не используются, русские и монгольские лица. Причем во многих русских угадываются монгольские черты, а во многих монгольских русские. Странно, что культуры бурят и русских оказались столь комплементарными, значит евразийство имеет под собой прочную культурологическую, историческую и генетическую основу. Вот литовцы с русскими внешне почти неотличимы, а антагонизм культурно-психологический значительно больший, чем между русскими и монголами, русскими и бурятами.

К вечеру мы проехали п. Ленинский. Здесь Ингода выходит из гор в широкую межгорную депрессию. Выше п. Ленинский никаких поселений на Ингоде нет до самого ее истока. Село Грязи, расположенное в верховьях Ингоды вблизи границы Сохондинского заповедника, давно заброшено. Когда-то в 1983г. осенью я побывал в заброшенном поселке Грязи, заехал туда на коне из кордона Агуца Сохондинского Заповедника, сопровождая лесника, отважившегося в одиночку зазимовать в этом брошенном поселке.

По старой лесовозной дороге поднимаемся вверх по Ингоде на 25км выше п. Ленинский. Остепненные сообщества совсем исчезли. Ингода течет в узком каньоне, ширина которого не более 500 метров в самой широкой его части. На склонах сосновый лес с примесью лиственницы даурской, березы плосколистной и осины. На речных террасах луга антропогенного происхождения. Они возникли на месте пойменных лесов и ивняков. В настоящее время луга выкашиваются, но не полностью, так как сено вывезти очень трудно, далеко до п. Ленинский, да и дорога плохая. Колхоз давно перестал существовать, поголовье скота резко сократилось, резко сократилась и потребность в сене. Поэтому луга вновь зарастают кустарниками и лесом.

7.07.06г. Наш лагерь на высокой пойменной террасе, на лугу на левом берегу Ингоды. Это - нижний лесной пояс Даурии Яблоновой. Элементы остепнения едва просматриваются в составе травостоя луга на второй надпойменной террасе. Вдоль временных проток много черемухи, а на лугу ревеня – Rheum compactum . Обычно этот вид встречается под скалами на каменных россыпях в верхнем лесном поясе, а здесь он растет на пойменных лугах. На пойменном галечнике нахожу осоку – Carex eleusinoides - аркто-альпийский вид, характерный для галечников гольцового и верхнего лесного поясов. Следовательно, затоки холодного воздуха с гольцов Хэнтей-Чикойского нагорья постоянно охлаждают долину Ингоды. В этом мы убеждаемся в первую же ночь. Прохладно, не то, что было в окрестностях села Татаурово.

Днем донимают оводы, спасения от них нет, так как в палатке днем невыносимо жарко и душно, в салоне автомобиля ничуть не лучше. Целый день изучали флору и растительность долины Ингоды, забирались на крутой склон, продирались через густые кустарники, пересекали временные протоки. Вечером Виктор Павлович Пляскин на удочку на оводов поймал двух ленков, на ужин была уха. В п. Ленинский купили пятилитровый бидончик вкусного молока. Хозяйка за него запросила всего 50 рублей. Мы заплатили ей 100, так как было стыдно за отличный продукт платить в два с половиной раза меньше, чем за гнусное восстановленное молоко в тетропакетах, которое продают в магазинах.

Днем невыносимо жарко, ночью прохладно. Купались в Ингоде. Вода прохладная, но река совсем обмелела. Рыбы в реке очень мало, всю выловили браконьерским способом местные жители из п. Ленинский. Они на мотоцикле втроем заезжают сколько возможно вверх по реке. Здесь двое садятся в резиновую надувную лодку и сплавляют вниз по течению сеть. Третий едет обратно на мотоцикле. После 3-4 таких заплывов рыбы в реке остается очень мало.

Под склоном на протоке видел свежий след изюбря. Виктор Павлович встретил свежий след медведя. Над долиной часто пролетает цапля, много черных ворон. Ночью уныло кричит птица сплюшка. В лесу мириады подстилочных мушек, они не кусаются, но забиваются в нос и в рот, отчего трудно дышать. Экологическая роль этих мушек очень велика. Их гусеницы живут в лесной подстилке, питаются гниющими листьями и возвращают вещество, накопленное растениями за вегетационный сезон, в почву, в новый цикл биологического круговорота. Без этих мушек лесу никак нельзя. Кстати, надоедливые рыжие комары, нещадно кусающие нас, также необходимы экосистеме.

8.07.07г.

Вторая ночь на Ингоде. За ночь немного оправились от теплового шока и укусов комаров и оводов. Тихо ненавязчиво журчит Ингода. Солнце выползает из-за горы, уже 8-й час. Мы решили сегодня выехать пораньше, чтобы до большой жары проехать как можно больше. Надо доехать до оз. Арахлей и попасть в бассейн сначала реки Хилок, а потом в бассейн реки Чикой. Упаковка вещей, палаток – пренеприятнейшее занятие. Я всегда теряюсь, мне кажется, что такое количество разношерстного барахла собрать невозможно и за день, не то, что за час. При сборах у меня резко портится настроение, и я во время сборов стараюсь ни с кем не общаться, чтобы не поссориться. Молча скручиваю треклятый спальник, матрас, палатку и т.д.

Довольно часто останавливаемся для сбора гербария, делаем описания растительных сообществ. Незаметно поднимаемся вверх на мировой водораздел, не заметив его оказываемся в бассейне реки Хилок, точнее реки Арей, вытекающей из знаменитого Арейского озера. Озеро Арей находится на водоразделе на высоте около 1000 м н.у.м. Озеро Арей расположено среди сосновых лесов, покрывающих дно межгорной котловины и склоны Яблонового хребта. На озере расположена турбаза, очень много отдыхающих. Мы останавливаемся в месте истечения из озера реки Арей. Роскошный заболоченный луг, собираем в коллекцию водоросли и водные растения, выброшенные из глубин озера, наша гербарная коллекция пополняется новыми видами. Марианна Засыпкина – гидробиолог из Биолого-почвенного института ДВО РАН, тоже член нашаго полевого отряда. Она что-то долго собирает в озере и в реке Арей. Здесь водятся какие-то удивительные моллюски, а она специалист по этой группе беспозвоночных животных.

Мы планировали в окрестностях п. Дутый свернуть налево и вдоль реки Бол. Хангил подняться вверх на Малханский хр., пересечь его и вдоль реки Аленгой доехать до реки Хилок. К сожалению нашему плану не суждено было сбыться. Дорога вдоль реки Бол. Хангил давно заброшена, размыта дождями и по ней не проехать, да и самого п. Дутый уже не существует. Пришлось менять план и ехать в бассейн реки Чикой там, где сейчас ездят, т.е. проехать г. Хилок, доехать по главной трассе до с. Баляга и здесь свернуть на с. Малета, затем пересечь Малханский хр., спуститься с него в с. Малоархангельское, которое вот уже триста лет стоит на реке Чикой.

Растительность в верховьях левых притоков Хилка имеет выраженный бореальный, а не лесостепной характер. Широкие долины рек и ручьев заняты здесь сосновыми лесами и мезофильными лугами. Остепнение почти совсем не выражено даже на склонах южной экспозиции. Только в окр. г. Хилок на южных склонах появились фрагменты степей-прерий. Настоящие степи-прерии нам встретились в окр. с. Усть-Обор. Примерно в 10- 15 км к северу от этого села в долине небольшой речки Обор правого притока реки Хилок встретили еловые леса. Ель здесь растет в первом ярусе. В Яблоновой Даурии в нижнем лесном, а тем более в лесостепном поясах, ель не встречается, в Ононской Даурии ель сибирская вообще не растет. На ночлег встали на правом берегу реки Хилок. Долго закладывали растения в гербарий. Вечером пошел сильный дождь, он лил всю ночь.   Озеро Танга у села Танга.

9.06.06г.

Утро на берегу реки Хилок. Льет проливной дождь, барабанит о палатку то сильнее, то чуть слабее. Вылазить не хочется. Капли дождя невероятно крупные и теплые. Костер мы даже и не пытались разводить. Анна Витольдовна надела свой резиновый непромокаемый костюм и пошла в степь делать геоботанические описания. На остепненном склоне растет несколько деревцов ильма приземистого. Я тоже не выдерживаю и иду в степь под проливной дождь. Если на него не обращать внимания, то вполне можно работать. В здешнеей хилокской степи-прерии совсем нет ковылей, нет эдельвейсов, но очень много злаков - Leymus chinensis и Poa attenuata .

Свернули лагерь в проливной дождь, загрузили мокрые палатки в автомобиль и поехали дальше. Пересекли Яблоновый хребет. Вблизи перевала исследовали кедрово-пихтово-березовый разнотравный лес, собрали гербарий. Удивительно, но здесь кедрово-лиственничные леса встречаются на высоте 1300 м н.у.м., в Сохондинском заповеднике кедр сибирский ниже 1700м н.у.м. не встречается. Вероятно, это связано с большей гумидностью климата в западной части Хэнтей-Чикойского нагорья по сравнению с восточной, где расположен Сохондинский заповедник.

10.06.06г.

Мы пересекаем хр. Ацинский. Проехали с. Малоархангельское, которое расположено в 17 км вверх от с. Красный Чикой на правом берегу реки Чикой. Село основано в 1670 г . староверами раскольниками, которые бежали от преследования царских и церковных властей из центральных районов России. Потом уже во времена царствования Екатерины Второй сюда ссылали староверов насильно, это была вторая половина 18 столетия. Семейские – так называли их в здешних местах в отличие от казаков. Красночикойский район – это страна староверов раскольников, старая дониконовская Россия, не пожелавшая креститься «щепотью», не пожелавшая сближаться с католической церковью. Они искали страну Беловодье, шли на восток, на Алтай, в Тибет, в Забайкалье. Здесь в Забайкалье в бассейне Чикоя они нашли ее.

На Ацинском хребте (левобережье Чикоя) на высоте 1700м н.у.м. выражен верхний лесной пояс, в котором растут роскошные кедровые и кедрово-пихтовые бадановые и черничные леса. Такого обилия черники на западном макросклоне. Хэнтея нет и в помине. Пихта там встречается только в глубоких карах, чаще имеет стланиковую форму. Здесь же она часто доминирует под пологом кедрового леса. Здешние кедровые леса – гордость Читинской области. Орех, соболь – главные богатства здешнего края. Леса создают микроклимат, способствующий земледелию и высокой урожайности лугов. Если уничтожить здешние леса, то исчезнут луга, не будет соболя, обмелеют реки и исчезнет рыба. Тем не менее, лесозаготовители все еще вынашивают планы рубки кедра сибирского в бассейне реки Менза – левого крупного притока Чикоя. Жажда быстрой наживы слепит глаза и поражает разум, ну а совести у этих людей и не было никогда.   Кедрово-лиственничное бадановое возобновление на Ацинском хребте.

Нам рассказали местные жители, с каким трудом всем миром им удалось отстоять Чикойские кедрачи. Значит не совсем угас пассионарный дух старообрядцев, жива еще дониконовская Россия. От с. Красный Чикой до с. Менза 174 км . Сначала поднимаемся на Ацинский хребет, дорога идет по склону вдоль р. Югал, крутые подъемы, дремучие леса. Долго едем по верхней части хребта. Пасмурно, временами идет дождь. Незаметно оказываемся на Буркальском хребте. Здесь дорога пересекает Буркальский государственный заказник. Вот таежная избушка, принадлежащая заказнику. Крыша над головой, нары, стол, печка буржуйка – как прекрасен этот таежный уют! Как мало оказывается надо человеку для полного счастья! Даже есть небольшой запас дров. Решаем остановиться на ночь, привести в порядок сборы и записи, выспаться в сухости и тепле, а завтра утром, предварительно исследовав окружающий избушку лес, отправиться дальше. Утром прохладно. Трава и кусты мокры от вчерашнего дождя, над лесом поднимается туман. Мы с Анной Витольдовной собираем растения в соседнем лесу, составляем геоботаническое описание. Лес вторичный, в нем много березы плосколистной, возобновление и подрост пихты сибирской. Обилен здесь можжевельник сибирский. Виктор Павлович и Мариана в это время готовят нехитрый завтрак. Собираем вещи, грузим все в автомобиль и едем дальше. Дорога еще некоторое время идет по верхней части хребта. Дорога здесь просто ужасна. Каменные глыбы и камни помельче спихнуты бульдозером с дороги на обочину, дорога широкая, но вся в яминах и колдобинах. Это - голая скальная поверхность, очищенная от камней и щебня, лежавших сверху. Гребень Ацинского хребта не выходит из верхнего лесного пояса, гольцовой растительности здесь нет.   Кедровник на Ацинском хребте.

Доехали до моста через реку Буркал. Река большая и многоводная, течет среди мрачноватых гор, поросших густым лесом. Прошли дожди, и река заполнила полностью все русло, подтопила прирусловые ивняки и вот-вот выльется и затопит среднюю пойму. Ни о какой рыбалке не может быть и речи, вода мутноватая и очень большая. От моста через Буркал довольно долго ехали, то поднимаясь на невысокие перевалы, то спускаясь с них, наконец доехали до реки Менза. Село Шонуй находится на правом берегу Мензы, которая течет здесь в тектоническом разломе, долина ее ниже с. Шонуй узкая со многими прижимами. Именно поэтому дорога идет по гребням хребтов, а не вдоль реки, хотя по Мензе расстояние было бы несколько короче. Село Шонуй сильно поредевшее, здесь много брошенных домов, хозяева которых подались либо в райцентр, либо в Читу, либо еще дальше. Однако и ухоженных добротных домов в селе еще много. Старые дома имеют одну особенность – их фронтоны, как и стены, рубленые из круглых бревен. У современных домов фронтоны из досок, но раньше, когда доски пилили не на пилораме, а вручную, дешевле было все делать из бревен. Из бревен делали не только стены, но и полы, и потолки. А полы и потолки вообще были двух и трехслойными, как говорили – «пол с накатом». Помните песню: «Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней». Кстати, такие полы были гораздо теплее, современных дощатых.

В Шонуе уже начали сенокос, траву косят здесь вручную литовками. Вокруг села и в селе бродят коровы, лошади, довольно много для небольшого селения в 20-30 дворов. Сенокосные луга отменные, не то, что в Ононской Даурии. Виктор Павлович смотрит на здешние покосы и завидует. У жителей села Кыра, где он живет, таких покосов нет. В общем, места эти в бассейне Мензы и есть легендарное Беловодье, которое искали староверы в 17-м веке.

11.07.06 г.

Вот мы и в тридевятом царстве в тридесятом государстве на берегу реки Малета, на ее левом берегу примерно в 7 км от села Шонуй. Река Малета – большой правый приток Мензы. Пойменная терраса, тополевый лес. Палатку успели поставить и развести костер до грозы и дождя. Воздух наполнился озоном, стало свежо и прохладно. С удовольствием разбирали сборы растений, работали с гербарием. Вечером к нам из села пришли две собаки. Один молодой и красивый пес, другой пес старый, с бельмом на глазу и беззубый. За несколько кусочков хлеба и остатки от ужина молодой пес всю ночь охраняли наш лагерь, а старый, поев, ушел в село.

Поздно вечером, когда уже стемнело, по дороге мимо нас на грузовике проехали шонуйцы. Женщины громко пели, смеялись. Они ехали на дальние луга и заброшенные поля, чтобы собирать землянику. На следующий день мы узнали, что здесь в Беловодье эту ягоду жители заготавливают в больших количествах, – это какая-то древнейшая русская традиция, почти совсем забытая в европейской России. Анна Витольдовна вечером исследовала флору и растительность крутого остепненного склона южной экспозиции на правом берегу Малеты, а я в это время собирал растения в гербарий на левом берегу в пойме и на первой надпойменной террасе.

Ландшафт в окрестностях села Менза - "Беловодье"

12.07.06 г. Утром выехали довольно рано. Теперь наша дорога шла вверх по течению вдоль реки Менза. Здесь долина Мензы расширяется, довольно много заброшенных полей и расчищенных сенокосных лугов. Луга выкашиваются ежегодно, во время сенокосов люди живут в специально срубленных избушках - домах с нарами и печками. Рядом оборудованные кострища, загоны для лошадей. На стене висит берестяная емкость - чумычка - для засолки грибов и рыбы. Изготовлена она из целого не надрезанного куска бересты, у которого подогнуты углы и скреплены деревянными зажимами типа прищепок. Простое, но гениальное изобретение. Такую чумычку при некоторой сноровке можно изготовить, имея нож, за 10-15 минут. Рыба и грибы в ней сохраняются гораздо лучше, чем в современной посуде.

Село Укыр находится ниже по течению, чем село Менза, всего на 2 км . Укыр – село в одну улицу на левом берегу Мензы, а Менза – село в несколько улиц на правом берегу. Река Менза в этом месте имеет широкую долину, поэтому вокруг много заброшенных полей и лугов. Села связывает мост через Мензу. Говорят, что жители этих сел всегда были соперниками. Мензинцы недолюбливали укырцев, а те отвечали им тем же. Жители обоих сел пережили трагедию в гражданскую войну, когда барон Унгерн с белоказаками пришел сюда из Монголии, чтобы пополнить свое войско местными жителями, запастись у них продовольствием и фуражом и затем перерезать железную дорогу в районе Петровска Забайкальского, отрезав таким образом Дальний Восток России от ее западной «красной» части. Жители не поддержали Унгерна, не захотели воевать с Россией. За это Унгерн учинил массовые расстрелы и поджоги. Да, и до таких глухих мест добралась гражданская война. Унгерны не раз пытались, да и сейчас все еще пытаются строить свое благополучие и величие на крови и страдании русских людей.

Гербарная коллекция у нас уже не вмещается в 7 толстенных прессов, мы собрали уже около 2000 гербарных листов. Надо сушить, а сушить нет времени, да и погода то дождь, то солнце. Пока едем в машине, гербарий томится в багажном салоне авто и не сохнет. Вот если бы постоять дня три и посушить его на солнышке с ветерком.

Изучили флору здешних лугов. Около 150 видов сосудистых растений обитает на здешних лугах. Все они виды местной флоры. Часть из них в естественных условиях обитали и обитают в пойменных тополевых и ивовых лесах, часть «пришли» на луга из лиственничных траваяных лесов, встречающихся на южных склонах, часть из степей-прерий, изредка встречающихся на крутых склонах южной экспозиции. Степи-прерии здесь редки и во флористическом отношении обеднены. По высоте травостоя они скорее напоминают луга, чем степи. Нет ковылей, мало видов луков. На лугах очень много злака - Hordeum sp . В Ононской Даурии Hordeum sp . Встречается только на засоленных лугах и на солончаках, здесь же его много на обычном мезофильном лугу. Странно … Может это разные виды рода Hordeum ? Здесь очень обильна леспедеца даурская, но редки эдельвейсы.

В верхнем лесном поясе, который развит здесь на высоте более 1500 м н.у.м., встречаются пихта сибирская ( Abies sibirica ), кедр сибирский ( Pinus sibirica ), лиственница даурская ( Larix dahurica ) и береза плосколистная ( Betula platyohylla ), ель сибирская ( Picea obovata ) растет здесь только по поймам рек и больших ручьев. Здесь очень много черники ( Vaccinium myrtillus ), бадана ( Bergenia crassifolia ) и багульника ( Ledum palustre ). Нижний лесной пояс сосново-лиственничный с примесью березы плосколистной и осины ( Populus tremula ). Здешние сосняки очень мощные, с большим запасом древесины. На крутых южных склонах встречаются луга-прерии, которые сильно отличаются от ононских степей-прерий, занимающих сходные местоположения в ландшафте. В нижней части южных склонов в местах перехода их в надпойменные террасы рек встречаются небольшие рощицы и отдельные деревья ильма приземистого ( Ulmus humilis ). В тополевых пойменных лесах самостоятельный кустарниковый ярус местами образует сведина ( Swida alba ), обычны древовидные виды ив, обильна черемуха. На сухих полянах, опушках леса, на лугах в нижнем лесном поясе много земляники ( Fragaria orientalis ), которая обильно плодоносит. В восточной части Даурии Яблоновой земляника очень редка.

Наш базовый лагерь расположен в 10 км от устья р. Кумыр вверх по ее течению. Здесь река Кумыр выходит из узкого залесенного ущелья в широкую долину. На дне долины сенокосные луга, которые ежегодно выкашиваются жителями села Менза. Вокруг села пасется скот, но далее 2- 3 км от села коровы и лошади заходят редко, им хватает корму и поблизости. Поэтому луга в окрестностях нашего лагеря не потравлены, трава по пояс. Живем мы в добротном зимовье с нарами и столом, вот только печки в зимовье нет, обед готовим на костре. В зимовье два окна, светло - для работы с гербарием то, что надо. Гербарий сушится на продуваемом чердаке зимовья под крышей. В случае дождя, ему ничто не угрожает. Можно уходить в дальние маршруты и не печалиться, если вдруг пойдет дождь.   Долина р. Кумыр близ с. Менза.

На реке Кумыр мы живем двое суток. Ходим в маршруты, собираем растения, любуемся затерянным миром - Беловодьем, радуемся, что такие места еще есть на нашей Земле. Одно печалит нас, - у нас не хватит бензина, чтобы выехать обратно до с. Красный Чикой, где есть автозаправка. В Мензе и Укыре заправки нет, с бензином здесь вообще напряженка, его завозят по заявкам жителей 2-3 раза в год и сразу же разбирают по домам. Просить бензин нам придется у жителей.

Все с бензином обошлось благополучно. В Мензе нам подсказали, что бензин можно купить у Алексея Абрамовича, указали где он живет. Алексей Абрамович продал нам 25 литров бензина, правда по цене в 2 раза большей, чем на автозаправках. Но мы несказанно были рады этому. Чтобы довести бензин от Красного Чикоя до села Менза надо сжечь немало бензина, к тому же время, труд и амортизация в наше время стоят немало. Виктор Павлович Пляскин отметил, что мензинский Абрамович честнее оказался Абрамовича московско-лондонско-чукотского. В селе Менза есть средняя школа, больница, почта, пара магазинов, дизель электростанция, но электричество бывает только 2 часа в сутки, так как в селе нет солярки. Отметить командировочные удостоверения печатью, - доказательство для финансовых органов того, что мы были в с. Менза, мы смогли только в здешнем детском садике. В Администрации села никого не было, демократическая мензенская власть, у которой есть печать, оказалась для нас недоступной. Даже домой к Главе мензинской Администрации ездили, но она оказалась тоже в отсутствии. Говорят, что она уехала в райцентр.

В селе Укыр мы видели работающую пилораму. Местный колхоз давно развалился, народ живет натуральным хозяйством, держат коров, лошадей, свиней, кур, гусей, уток. Мужчины бегают по тайге за соболями, кое-кто рубит лес. По дороге сюда мы видели 4-5 лесозаготовительных участков, но все они в 50- 60 км от села. Дорогу в село Мензу проложили лет 10 назад и поддерживают лесозаготовители. До этого связь со здешними местами была зимником по берегу реки Мензы, а местами и по льду Мензы, в село Менза тогда постоянно летали самолет и вертолет из Красного Чикоя. Местный колхоз когда-то процветал, работать и жить сюда ехали из райцентра и даже из городов Читинской области.

Мы обсуждаем результаты наших наблюдений и приходим к выводу о том, что ботанико-географическая провинция Даурия Яблоновая внутри себя весьма неоднородна. Ее северо-восточная часть, вероятно, заслуживает выделения в качестве округа кедрово-пихтовых и кедровых темнохвойных лесов. В отдельный округ сосновых лесов может быть выделена территория в верховьях р. Хилок.

В обратный путь из села Менза отправились уже после обеда, доехали до реки Менжикен в 3- 4 км выше ее устья. Всюду вокруг нас расчищенные луга-сенокосы, под склоном горы они переходят постепенно в степь-прерию. Ночуем в зимовье. Натопили печку, сушим гербарий, обрабатываем сборы сегодняшнего дня. По пути мы сделали несколько остановок для описания растительности и сбора растений: луг-пастбище в 1 км ниже с. Укыр, здесь же исследовали растительность и флору скалисто-каменистого склона-прижима в нижней его части, примерно в 10 км от с. Укыр исследовали березовый разнотравный лес, где я собрал редкий вид папоротника Botrichium lunaria . Этот папоротник интересен тем, что спороносная часть его вайи (так у папоротников называются листья) очень похожа на сказочный цветок. Это его собирают в ночь на Ивана Купалу колдуны и знахари. Тот, кто хоть раз найдет цветущий папоротник, будет счастлив. Так утверждает легенда. Я за свою жизнь этот папоротник в разных регионах Евразии находил раз 10-12. Я - действительно счастливый человек, значит поверье правильное.

13.07.2006 г.

Сегодня ночью мне в поясницу впился клещ. Когда я его вытаскивал, он был еще жив. Обычно впившиеся в меня клещи сразу же погибают, моя кровь для них - сущий яд. Дело в том, что в 1976 г . я переболел энцифалитом. Тогда я работал в Алтайском заповеднике, а клещей там в мае в лесах вокруг Телецкого озера видимо-невидимо. И вот как-то раз после маршрута в бассейне реки Кыга в меня одновременно впилось более 20 штук клещей. Сначала около недели никаких симптомов не было, но потом случилась болезнь энцефалит. С утра я шел на работу, через 2-3 часа поднималась температура до 40 градусов, я терпел, раскалывалась от боли голова, болели мышцы, все органы. В полуобмороке в полдень я брел с работы домой, падал в кровать и терял сознание. Утром все повторялось. Так было около месяца. В конце концов, мне надоела такая жизнь, было лето, все уходили на полевые работы, а я вдруг стал инвалидом. И вот, обозлившись на собственную слабость, я пошел в маршрут в горы в альпийский пояс. Относительное превышение 2000 м на расстоянии 12 км , крутой подъем, особенно в начале маршрута. Как я дошел до зимовья, не помню, упал на нары в одежде и обуви. Спал часов 15, проснулся здоровым человеком. Но с той поры укусившие меня клещи подыхают, и это продолжается вот уже 32 года. Правда, каждую весну у меня бывает возврат энцефалита в легкой форме. В апреле-мае болит голова, болят мышцы и все остальное в той же самой последовательности, как и в июне 1976 г .

По склонам гор ползет туман, дождь на время прекратился. Сказочно красиво. Анна Витольдовна ушла на склон горы изучать прерию, а я сижу в зимовье и разбираюсь с гербарной коллекцией. Перекладываю и сушу газеты. Гербария у нас 7 огромных прессов, и весь сырой. 14.07.2006 г. Сегодня в Монголии великий праздник – день создания монгольской государственности Чингисханом. Монголия отмечает 800-летие. Россия на 250 лет моложе Монголии, как государство Россия зародилась внутри Монгольской империи. Так что в какой-то степени это и наш праздник тоже. Если бы монголы не присоединили русские княжества, то сегодня на территории европейской части России было бы несколько десятков государств, и говорили бы в этих государствах на немецком языке. Мы тоже отметили день рождения Монголии.     р. Менза.

Вчера весь день ехали горами через Буркальский заказник, снова пересекли Ацинский хребет. На ночлег остановились на левом берегу р. Чикой против села Малоархангельское. Это село расположено на правом берегу реки. Здесь на надпойменной террасе Чикоя обычны луга с элементами остепнения, вдоль проток встречаются ивовые и тополевые разнотравные леса, по опушкам этих лесов много земляники. Она поспела, и мы с удовольствием ели ее ароматные вкусные ягоды. Вчера посадили в наш автомобиль и подвезли трех женщин, которые возвращались с полными ведрами земляники. Они вышли из машины, а земляничный аромат еще долго держался в салоне.

Утром, быстро свернув лагерь, отправились в село Красный Чикой. Заправили наш автомобиль, нашли контору Буркальского государственного заказника, познакомились с его директором, договорились заключить договор о сотрудничестве при изучении его флоры и растительности. Директор пообещал обеспечить работу на территории заказника 2-х сотрудников ботаников. Попробую организовать такие исследования на будущий год. Пока разговаривали, подзарядили батарейку фотоаппарата. Можно снова много фотографировать, мой фотоаппарат снова «ожил».

Виктор Павлович попытался найти семена ржи в здешнем сельскохозяйственном колледже. Нас отправили на семенную станцию, но семян не оказалось, все посеяли весной. Обещали прислать осенью. Рожь в Красном Чикое – это районированный старый сорт, который привезли с собой и адаптировали к местным условиям старообрядцы. К сожалению, за годы советской власти все местные сорта зерновых в Забайкалье были утрачены. Привезенные же из европейской части сорта в Забайкалье не успевали вызревать. Ну а сейчас и вообще сеять что либо здесь практически перестали.

К вечеру с многочисленными остановками для работы добрались до села Шерголиджин, здесь свернули с дороги и проселком доехали до реки Чикой, встали от села в 6- 7 км . Здесь в среднем течении Чикой широкая и полноводная, а после дождичков просто огромная река. Встали на самом берегу, палатку поставили под старой раскидистой черемухой. Исследовали ильмово-черемуховую рощу под склоном горы, затем остепненный южный крутой склон со скалами. На склонах гор здесь растут сосновые леса, это основной тип здешней растительности, остепненные склоны редки. В пойме развиты мезофильные луга явно антропогенного происхождения и ивово-черемухово-березовые леса вдоль временных проток и вдоль русла реки.

Жарко. Купаемся в Чикое. Вода холодная, течение мощное, от берега удаляться страшно. Вот пришла к нам гроза, закапал дождик, который вскоре превратился в теплый тропический ливень. Он скоро закончился, снова засияло солнце. Хочется остановить это мгновение и раствориться в нем, сделать его вечностью. Возможно ли это?

Собрали Larix sibirica, Rubus idaeus, Lilium sp., Vintoxicum sp., Stellaria sp. Здесь появилось много видов, которые восточнее нам не встречались. Флора и растительность, по мере продвижения на запад, заметно изменяются.

15.07.2006 г.

Вчера вечером прибыли в окрестности села Ивановка. Это уже республика Бурятия. Последнее на нашем пути село Читинской области проехали вчера вечером, это село Урлук. Поражают огромные размеры здешних сел. По всей вероятности первопоселенцы основали здесь несколько сел на расстоянии 1- 3 км друг от друга, постепенно села разрастались и слились в одно. Ясно, что не за годы советской власти они так выросли, значит уже в начале 20-го века они были такими же, или даже побольше. Не может быть, чтобы такое количество людей переселилось из европейской части страны в Забайкалье. Люди здесь множились очень быстро, условия для жизни были неплохие, детская смертность не была слишком высокой, ну и женщины тогда не боялись рожать – это факт.

Село Ивановка окружено полями, часть из них распахана, но большая часть заброшена – всюду степная многолетняя залежь. Много лугов в поймах рек и ручьев, на северных склонах сосновые леса, на южных – степи-прерии. По лесным гарям разрастается береза плосколистная. Отработали остепененный каменистый склон и луг в пойме ручья в 2- 3 км от села Урлук. Ручей перегорожен земляной дамбой, которая подпруживает большое озеро водохранилище. В долине одного из ручьев на границе области и республики описали пойменный еловый лес. Ель сибирская в здешних местах растет только по сырым поймам рек и ручьев. Здешние ельники расположены на высоте 1100- 1500 м н.у.м. в нижнем лесном и лесостепном поясах.

 

Граница Читинской области и республики Бурятия обозначена большим аншлагом и староверческим крестом высотой 3 м . Сделал фото на память. Позднее на фото увидел, что вокруг креста летает множество прозрачных шаров, не видимых глазом, но «видимых» фотоаппаратом. Эти шары разного размера, от размеров футбольного мяча и меньше. Внутри шаров видна какая-то регулярная структура, похожая на узор симметричных снежинок. По всей вероятности эти образования состоят из холодной плазмы – это так называемые плазмоиды. Как они образуются, почему они образуются в одних местах, а в других их нет, надо спросить у физиков. Но физики так увлеклись экспериментами на сложных приборах и установках, что перестали наблюдать явления природы. Начался Кяхтинский район республики Бурятия. Заехали в село Кудара-Самон, которое стоит в 1- 2 км от трассы. Хотели купить здесь хлеба, но еще рано, хлеб в село не завезли. Постояли возле памятника – бюст человека в папахе – местному жителю, который в 1918 г . установил в селе советскую власть. В деревне Семеновка запаслись водой из колодца. В здешних местах вода, встречается не часто, а хорошей питьевой воды, кроме колодцев, вообще нет, так как в жару скот скапливается у таких ручьев и речек. В степных ручьях вода очень грязная, наполовину это вода, а наполовину моча. В селах почти у каждого дома есть колодец с журавлем, но все эти колодцы расположены на территории домов за заборами. Общественных колодцев мы не видели. Но нигде и не разу нам не отказали набрать воды.   Староверческий крест и плазмоиды на границе Читинской области и Бурятии.

На ночлег встали на левом берегу реки Кудара близ ее устья. Высокая пойма занята остепненным лугом, в низкой пойме разнотравные ивняки. На крутом каменистом склоне южной экспозиции степь-прерия с отдельными деревьями сосны. Под склоном узкая полоска из рощицы ильма приземистого – Ulmus pumila . На склоне по каменистым россыпям заросли спирей – Spiraea aquilegifolia и степного семилисточкового курильского чая – Pentaphylloides sp . Встречается два вида караганы, кустарниковый астрагал, очень много селягинеллы – Selaginella cf . sanquinea .

Растения (первые сборы) в гербарных прессах наконец-то начали высыхать, вчера освободил для новых сборов целый пресс. Стараемся собирать только то, что новое для нынешней коллекции, или виды, в полевом определении которых мы сомневаемся. Нельзя объять необъятное, нельзя втроем собрать в гербарий более 3-4 тыс. листов за один месяц работы.

Сегодня с раннего утра льет дождь. Все так намокло, что с трудом вдвоем с Анной Витольдовной развели костер, приготовили завтрак. Переложили весь гербарий, и вот я сижу в палатке – прихватило печень, Анна ушла в маршрут на соседний склон изучать здешнюю остепненную ксерофитно-петрофитную растительность. Побожилась, что гербарий будет собирать только в крайнем случае.

Под проливным дождем доехали до села Октябрьский, в селе Верхние Мурочи по мосту переехали на левый берег реки Чикой. Склоны гор здесь покрыты сосновым лесом, только в нижней части они остепнены. В долине Чикоя первая надпойменная терраса занята чиевой лугостепью. Чий и ирис мечелистный растут вместе и образуют устойчивую в условиях интенсивного выпаса скота и легкого засоления почвы ассоциацию. Близкое стояние уровня грунтовых вод также является условием, при котором чиево-ирисовая лугостепь устойчива.

Ландшафтная активность ильма приземистого очень велика в окрестностях села Чикой и курорта Киран. Ильм образует здесь редкостойные леса на пологих склонах гор и увалов. Особенно благоприятные условия он находит на склонах песчаных холмов, в оврагах, прорезающих песчаные толщи. Местами ильм растет вместе с сосной обыкновенной, но ценотически устойчивой ассоциации с сосной не образует. По всей вероятности это связано с аллелопатическими антагонистическими взаимодействиями этих двух видов. Гниющая хвоя сосны тормозит прорастание семян ильма и развитие его всходов.

Курорт Киран расположен на берегу живописного озера, на отмелях которого буйные заросли образует клубнекамыш ( Bulboschoenus sp .). Есть здесь и обычный камыш ( Scirpus tabaernamontanus ) Много различных водных растений, которые пополняют наш гербарий.

Вечером прибыли на реку Киран. По ее правому берегу проехали около 6- 7 км вверх по течению и встали на ночлег. Река Киран – типичная степная речка, левый приток Чикоя. Она берет начало в Монголии. В пойме развиты ивняки из степной ивы - Salix mijabe . Речка узкая, но очень быстрая. Поставили палатки, костер развели из ивовых веток, и тут полил дождь, в прямом смысле тропический ливень. Вода лилась с небес сплошным потоком, но дождь вскоре прекратился и мы отправились исследовать роскошную степь-прерию на склоне песчаного увала и у его подножья. По увалу то тут, то там растут уединенные сосны. Кроны у них начинаются от земли, они очень густые и зеленые. Хвоя отливает синевой. Именно эту степную сосну томский ботаник Сергиевская выделила в отдельный вид – Pinus krylovii . Вряд ли это самостоятельный вид, но в качестве самостоятельного подвида эту сосну можно признать.

По мере продвижения на запад мы из лесной провинции Даурия Яблоновая попали в иную лесостепную провинцию Даурия Селенгинская. От села Кудара-Самон новая ботанико-географическая провинция вступила в полную силу. От Даурии Ононской Даурия Селенгинская отличается весьма существенно. При сравнении растительности разных провинций необходимо сравнивать раздельно растительность: южные каменистые склоны следует сравнивать с южными каменистыми, низкие поймы рек с низкими поймами рек, северные склоны с северными и т.д. Геоботанических описаний конкретных контурфитоценозов у нас для этого достаточно.

Гербарий собрали просто огромный. Каждый день добавляем по 70-100 листов. Таких огромных сборов у нас даже в Коряки в 1997 г . не было. Там флора беднее, хотя длина экспедиционного маршрута и тогда была очень большой. Как быстро летит время! Уже 9 лет прошло с последней Корякской экспедиции. За эти 9 лет был средний Сихотэ-Алинь, экспедиционные поездки в Хасанский район Приморско края, на юг Сахалина и массированные исследования в Даурии. Чувствую, как сдает здоровье. С каждым годом все труднее и труднее даются экспедиции. Как быстро уходит жизнь, вот мне уже пошел 60-й год. Быстро устаю, появилась одышка, иногда побаливает печень. Кости стали предсказывать погоду лучше любого барометра. А в экспедицию тянет по-прежнему. Столько еще не сделано, столько еще не пройдено, не закончено. Вот и финансирование научных исследований улучшилось, сейчас бы работать и работать, а силы и сдоровье уходят, как вода в сухой песок.

Кукует кукушка. Спрашиваю: «Кукушкак кукушка, сколько еще лет мне осталось прожить». Кукушка накуковала только 3 года. Не густо, но все же это еще 3 экспедиции. Хотелось бы чуть больше, чтобы «Флору Даурии» написать. А может быть надо просто снизить интенсивность полевых исследований? Вот в этом году можно было ограничиться бассейнами Ингоды и Хилка, так нет, мы еще и бассейн Селенги решили изучить.

Солнце садится в тучу, стало прохладно. Если верить приметам, то и завтра погоды хорошей не будет. Село солнце в тучу – жди моряк бучу. А ливень-то сегодня был необычный. С неба падала вода с песком, значит где-то в Монголии была пыльная буря, поднявшая песок. Капельки дождя конденсировались вокруг этих песчинок.

17.07.2006 г.

Утро. Дождя нет. На траве капельки вчерашнего дождя. Сходил на склон песчаного увала, собрал растения в степи-прерии, в реке наблюдал как вниз по течению сплавлялся выводок уток. Мама утка, заметив меня, поднялась на крыло и, отлетев метров 50, опустилась ниже по течению. Утята – малюсенькие пушистые комочки – нырнули, вынырнули, попрятались в траве под берегом. Утка крякала и звала своих малышей. Я быстро отошел от берега. Утята поплыли дальше.

Паутиныс капельками дождя, окрестности Кяхты

Быстро свернули лагерь, погрузили все в автомобиль и отправились в город Кяхту. Когда подъехали к Кяхте, пошел спорый дождь. Городок был весь в дожде и в клочьях тумана. Я давно мечтал побывать в Кяхте, в здешнем знаменитом музее. Но не тут-то было. Оказывается, по выходным дням музей закрыт. Охранник нас не пустил, сказав, что музей находится под сигнализацией. Оставаться в городе на двое суток, чтобы попасть в музей, мы не захотели. Полюбовались старинными домами в центральной части Кяхты, посмотрели на город с вершины небольшой сопочки с раскопанной верхушкой и поехали на Селенгу реку в село Усть-Кяхту.

Город Кяхта очень старый по сибирским меркам город. Он ровесник Иркутска. Некогда это был торговый и культурный центр Забайкалья. Отсюда начинались экспедиции российских чиновников, военных и ученых в Китай и в Центральную Азию. В городе узкие улицы, обсаженные тополями и ильмами. Много старинных домов, две церкви, одна из них в Посаде на самой границе с Монголией. Город расположен в распадке среди невысоких сопок. Это - центр административного района республики Бурятия. Проезжаем военный городок и попадаем в сосновый бор. Этот бор идет и сопровождает нас почти до самой Усть-Кяхты.

Село Усть-Кяхта расположено на правом берегу Селенги. Когда-то это было процветающее село, сегодня жизнь здесь едва теплится. Полуразрушенные здания ремонтных мастерских, водонапорной башни, скотных дворов напоминают о том, что здесь люди не только жили, но и работала, работали на себя и на великую страну. Сегодня с утра каждый второй житель Усть-Кяхты был пьян, много заброшенных домов, хозяева которых либо выехали в город, либо спились и умерли. Дороги вокруг села заросли коноплей, массивы конопли занимают десятки гектаров. Похоже, что ее здесь кто-то подсевает и заготавливает. Несмотря на мрачную погоду и дождь мы сделали в окрестностях Усть-Кяхты несколько описаний растительности, пополнили нашу гербарную коллекцию новыми сборами. В Даурии Селенгинской широко распространены так называемые вострецовые степи, в которых доминирует злак Leymus chinensis , с жесткими голубоватыми листьями.   Село Усть-Кяхта в дожде и тумане

Отъехав от Усть-Кяхты около 40 км , выбрали место для ночлега. Увидели на обочине дороги зимовье, свернули. Хозяев не было, решили здесь заночевать. Сухо, тепло, есть нары и стол. Можно удобно поработать с гербарием, посушить газеты. Вечером выглянуло солнце, подсохла трава. Пока Анна делала описания соснового леса и степной залежи, я собрал в гербарий растения возле старой разрушенной животноводческой стоянки. Когда уже почти совсем стемнело, подъехал хозяин зимовья на иномарке. Представился животноводом, не стал нас выгонять, разрешил переночевать. В зимовье ничто не говорило о том, что ее хозяин животновод. Запчасти, машинное масло, пятна от пролитого бензина скорее говорили о том, что здесь базируются браконьеры заготовители леса. Шикарная машина хозяина зимовья также подтверждала эту догадку. Анна Витольдовна обнаружила в соседнем лесу следы браконьерской рубки сосен.

18.07.2006 г.

Утро. Сияет яркое солнце. Только кое-где по склонам невысоких сопок ползут клочья тумана. Воздух чист и свеж. Позавтракав, отправляемся в город Гусиноозерск, который расположен на северном берегу озера Гусиного. Делаем остановку в окрестностях большого поселка Селенгинск, обследуем растительность остепненного щебнистого и скалистого склона, затем луг на берегу старичного озера. В степи поражает обилие караганы.

Озеро Гусиное поразило меня своими громадными размерами. Оно целиком заполняет межгорную котловину, окружено невысокими сопками, покрытыми низкорослой степной растительностью. Здесь растет нителистник сибирский – вид обычный в Ононской Даурии, но довольно редкий в Даурии Селенгинской. Делаем здесь несколько геоботанических описаний, выкапываю растения для гербария, любуюсь озером. Вид портят хаотические нагромождения циклопических угольных карьеров. Трудно поверить, что этот хаос из гор создал человек, настолько этот хаос огромен.

Озеро Гусиное – это аналог былых бесчисленных озер, располагавшихся в межгорных котловинах Забайкалья после мезозойского орогенеза. Такое же озеро некогда в палеогене и неогене заполняло и Алтано-Кыринскую котловину и многие другие котловины Забайкалья. Альпийский орогенез разломил забайкальские горные хребты и озера дренировались. Климат Забайкалья при этом стал много ариднее.

Гусиноозерск – это весьма зачуханный некрасивый городишко, расположенный на берегу чудесного красивейшего озера. Контраст красивого и некрасивого действует угнетающе и раздражающе. В этом городе с нами случилось забавное происшествие. Мы решили отправить телеграмму директору Сохондинского заповедника В.И. Яшнову о том, что мы живы-здоровы, что экспедиция проходит в плановом режиме, что в село Кыру прибудем вовремя. Наш водитель Виктор Павлович Пляскин после нашей экспедиции должен отправиться в экспедицию в Монголию. Текст телеграммы был таков: «Экспедиция идет нормально. Пляскин будет в Кыре 29 июля». Приемщица телеграмм попросила уточнить: «Может лучше написать танцы, а не пляски?». После этого мы посоветовали Виктору Павловичу сменить фамилию «Пляскин» на фамилию «Танцев» - так будет для городских женщин культурнее. А ведь между плясками и танцами громадная разница. Пляски больше подходят людям пассионарным, а танцы – людям утратившим пассионарность. Я, например, не могу себе представить танцующим Ермака Тимофеевича или Семена Дежнева, а вот пляшушими могу их представить запросто.

С удовольствием покинув город Гусиноозерск, мы проехали на север около 40 км и свернули в предгорья хребта Хамар-Дабан. Этот хребет отделяет впадину Гусиного озера от впадины озера Байкал. По прямой отсюда до Байкала около 60 км . Как только заехали вглубь хребта Хамар-Дабан, оказались в густом елово-пихтовом лесу. На нас набросились полчища комаров, от которых мы, путешествуя в Даурии, отвыкли. Быстро начинаем понимать, что мы пересекли северо-западную границу Даурии и попали в Байкальскую ботанико-географическую область. Озеро Байкал смягчает климат, и поэтому Селенгинская Даурия так сильно отличается от Даурии Ононской, ну а флора и растительность хребта Хамар-Дабан полностью контролируются озером Байкал.

На ночлег встали на самой северо-западной границе Даурской ботанико-географической подобласти Дауро-Маньчжурской области. Здесь продолжается широкая межгорная котловина, часть которой занимает озеро Гусиное. Уклон дна котловины в сторону хребта Хамар-Дабан хорошо заметен. Под восточным макросклоном хребта расположено несколько небольших живописных озер. Мы обследуем их берега. Вот озеро с плавающими тростниковыми островами. Тростниковые заросли по его топким берегам и илистому мелководью очень густые и образуют так называемые плавни. Когда уровень воды в озере повышается, то ветрами большие участки плавней отрываются от берега и начинают плавать по озеру. Ветер гоняет их то к одному берегу, то к другому. Корни и корневища тростника сильно переплетены, на плавающие острова попадает пыль, поэтому дефицита в минеральном питании тростника на островах не возникает. Такое же маленькое чудо природы мы наблюдали в Даурии Ононской в окрестностях станицы Тыринской. На плавающих островах гнездятся птицы, зимой укрытие от ветров здесь находят многие животные.

20.07.2006г.

Всюду пески, долины речек широченные, много шире, чем могут разработать столь маловодные реки. Эти долины некогда были дном озер, и здешние пески – это озерные, а не речные отложения. Вчера мы проехали возле села Иволгино, расположенного на берегу реки Иволга в 30 км западнее города Улан-Удэ, проехали не задерживаясь через город Улан-Удэ, Надо признаться, что он не произвел на меня никакого впечатления. Город как город, тесный, пыльный, шумный, загазованный, в архитектурном плане не интересный. Почувствовали большое облегчение, когда оказались за пределами города на правом берегу Селенги. Селенга – река прекрасная. Перед Улан-Удэ долина Селенги сужается, ее обступают невысокие, но скалистые горы. Бесчисленные острова и протоки, луга, ивняки, кое-где уремные пойменные леса. Но мы здесь ничего не собираем. В окрестностях города наверняка все уже изучено ботаниками Бурятии и опубликовано.

От Улан-Удэ отъехали примерно 130 км . Сначала ехали вдоль Селенги ее правым берегом, потом повернули на юго-восток. В селе Шибирь купили молока, в селе Десятниково пообедали в придорожном кафе. Весь день шел дождь. На ночлег остановились на притоке реки Тугнуй в 10 км . восточнее села Мухоршибирь. Карагана в степях стала редкостью. Мы снова на территории Читинской области. Сдается мне, что слово Сибирь произошло от слова Шибирь. Но вот что оно означает в переводе на русский язык, надо будет узнать.

Вершины гор растворились в тумане. Стихли ветры, и тишина словно сказка, Написанная цветами и запахами, Осталась в мире одна. Вдруг Пение птиц разбудило природу. Рыба плеснула, занялася заря. Прохладой утра наполнились воды. И улетела душа моя Из тесной палатки, из капкана мыслей На поля и луга, в степной простор. Так заколдованно все вышло Всякой реальности наперекор. Материи не стало - только движенье. В вихрях эфира, Рождающего пространство Проступают очертания сказочного ландшафта.

И в этом ландшафте я есть, Могу встать, могу сесть, Могу подумать, а могу и нет. Могу забыть сколько мне лет. Могу вспомнить прошлое и забыть настоящее, Увидеть будущее … Кукушка кукушка, сколько мне лет …? Нет, сколько прожил, я уже знаю, Сколько осталось тебя спрашиваю. Неужели так мало – только три? «Да ты не вперед, ты назад уж смотри» - Кукует кукушка, - «Радуйся, Что столько раз за твою жизнь Земля обежала Солнышко. Ты не гадай - ты держись!».

21.07.2006 г.

Проехали город Петровск Забайкальский. Он знаменит тем, что здесь каторгу отбывали многие декабристы. Ночевали мы на этот раз в 15 км западнее города на берегу речки Верхний Тарбагатай. Нас догонял ливень, выбирать место стоянки было уже поздно, и мы остановились на залежном поле. Быстро кое-как поставили палатки прямо на залежном поле на высоком берегу небольшой речки. Русло речки сильно врезано в каньонообразную узкую канаву глубиной 2 м и шириной 2- 3 м , вдоль русла узкая полоска леса и две полоски мезофильных лугов по обоим берегам. Склон коренного берега остепнен. Далее идет шлейф склона невысокой сопочки, занятый залежным полем. В нижней части южного склона степь-прерия, а выше сосновый лес.

В лесу мы увидели следы варварской рубки. Рубят сосну ночью, от каждого ствола отрезают от комля бревно длиной 4 или 6 метров . Остальную часть ствола с сучьями оставляют. Таким образом в лесу спиленной древесины остается больше, чем ее вывозится браконьерами. Сучья и стволы высыхают и уже на следующее лето становятся опасным горючим материалом. Низовой пожар в таком захламленном лесу быстро переходит в верховой повальный пожар. Весь массив леса при этом погибает. От таких спровоцированных пожаров урон лесам Забайкалья наносится больший, чем собственно рубками.   Следы браконьерской рубки в республике Бурятия

Браконьеров дровосеков в Забайкалье сейчас так много, что они орудуют во всех бассейнах небольших речек и ручьев. При этом, ежесуточно из бассейна речки общей площадью 25-35 кв. километров вывозится браконьерами не менее 20 куб. метров древесины. Еще столько же деловой древесины остается гнить на лесосеке. Охваченная браконьерскими рубками площадь сосновых лесов в Читинской области и Бурятии по нашим наблюдениям не менее 200 000 кв. км, это значит, что за сутки браконьерами на этой территории заготавливается и вывозится порядка 100 000 куб. м древесины. В течение года такие рубки продолжаются в Забайкалье не менее 6 меяцев. Несложный подсчет показывает, что за год на данной территории браконьерами заготавливается и вывозится около 18 миллионов куб. метров древесины. Продажная стоимость круглого соснового леса не менее 2000 рублей за кубометр. Следовательно, уворованный лес ежегодно браконьерам и их пособникам дает доход не менее 36000000000 рублей (36 миллиардов рублей или 1,5 млрд. долларов США!).

Разумеется, что большая часть этих денег оседает не в карманах мужиков, которые лес заготовляют и вывозят, а в руках тех, кто его скупает у этих мужиков и отправляет за границу. Но и для жителей региона «деревянные» деньги наносят огромный вред. Они разлагают народ, жители забрасывают животноводство, растениеводство и переходят на криминальный заработок. Браконьерские деньги, как правило, пропиваются. В селах, в которых живут браконьеры, практически нет скота, поля давно заброшены и на них восстановилась степная растительность. Воровать лес сегодня в Читинской области и в Бурятии гораздо выгоднее, чем разводить скот. Мясо и молоко у населения никто не покупает, а вот лес кругляк покупают в том же Петровске-Забайкальском. На всех станциях железной дороги об этом висят объявления.

Так где же органы государственного надзора за порядком в стране? Где бесчисленная рать госчиновников, силовиков, где прокуратура и т.д. и т.п.? Похоже, что именно эта рать и кормится от браконьерских рубок. Стоит навести порядок на российских таможнях и в Забайкалье резко увеличится поголовье скота. Но сделать это невозможно. Сегодня главный дефицит в России – это честные законопослушные люди.

Проехав около 200 км вдоль реки Хилок вверх по этой реке, мы решили снова побывать в республике Бурятия, свернули с главного шоссе в сторону пос. Новокижингинск. Поднялись на перевал невысокого хребта, перевалили его и оказались в бассейне реки Кижинга. Долина реки Кижинги также как и долина реки Хилок остепнена, однако роль степей в ландшафте здесь небольшая. В верхней части горного хребта, отделяющего реку Хилок от реки Кижинги, встречаются темнохвойные леса из кедра корейского и пихты сибирской. Ниже по склонам они сменяются сосновыми лесами с примесью лиственницы даурской.

22.07.2006 г.

Здесь ночью и утром холодновато. Ночью любовался звездами и млечным путем. Погода стоит солнечная, днем жарко, сухо. Сушим гербарий, ходим в короткие маршруты. Палатка стоит на берегу реки Кижинги, за полосой высоких ивняков течет довольно чистая прохладная река. Вчера искупались в реке. Рядом растет одинокая белая береза, обвешенная ленточками. Значит это святое место. Рядом с этой березой нам снятся хорошие сны. Мы здорово устали, но ничего не делать мы уже не можем. Ритм заставляет нас рано вставать, собирать гербарий, составлять геоботанические описания, приводить в порядок записи в рабочих дневниках, фотографировать растения, растительные сообщества, ландшафты. Ведь мы знаем, что больше в этих местах никогда не появимся.

23.07.2006 г.

Долина реки Хилок выше поселка Хилок практически лишена остепнения. Растительность здесь представлена сосновыми лесами, мезофильными лугами на надпойменных террасах и заболоченными лугами в поймах, пойменными ивняками и уремными тополевыми и тополево-сосновыми лесами. Во всех лесах велика примесь березы плосколистной и осины. Гребни гор относительно днищ долин здесь не высоки. Изредка в облесненных сырых речных поймах встречается ель сибирская.

Лиственница сибирская перестала попадаться нам в 50- 60 км не доезжая до поселка Хилок. Здесь, по мере продвижения на восток, она начала замещаться лиственницей даурской.

24.07.2006 г.

Мы снова на берегу реки Ингоды в 5 км ниже по течению поселка Ленинский. Заехали сюда для того, чтобы на берегу чистой реки досушить гербарий, немножко отдохнуть, начать упаковывать вещи для их транспортировки во Владивосток и в поселок Кыру. Ведь по завершении этой экспедиции во Владивосток едем я и Марианна. Анна Витольдовна и Виктор Павлович едут в Сохондинский заповедник. Виктор Иванович Пляскин в августе поедет с группой сотрудников на 2 недели в Монголию, а Анна Витольдовна будет до конца августа работать в Сохондинском заповеднике на горе Сохондо и в ее окрестностях.

Погода благоприятствует сушке гербария. Днем мы буквально изнываем от жары, купаемся в Ингоде, пытаемся удить рыбу, но с малыми успехами. Ловятся гольяны и мелкие чебачки. Но уху мы все же сварили. Отличная уха получилась. Но вот раков в реке много. Мы бросаем им мелких мертвых рыбешек, и раки толпами сползаются и делят между собой эту добычу, дерутся. Виктор Павлович и Марианна ловят этих раков.

Знай, зной знатный Был на Ингоде реке. Мы сушили гербарий Под тары-бары, Под водочку с раками, Под гомон Паутов И звон комаров. Плясали тучи кудрявые, Галечник пыхал жаром, Земля молила небо о дожде. Но тучи тужились зря, Ни капли дождя, Только зной.

А вот ночью было как надо: Млечный путь и … прохлада, Аромат цветов перезрелых, Запах первого сена несмелый. Увлекшись щелкает козодой. Наши души во снах летают, Им Даурия помогает, Соединяя прошлое с настоящим. Нам здесь хорошо спящим. Мне бабочка белая машет крыльями Зовет на волю под небо синее, Веселиться велит, пока дышится, Пока солнце в небе горит, Пока трава на ветру колышется. А я в палатку от комаров спрятался. Лежу в западне и радуюсь. И никакая белая бабочка Меня на волю отсюда не выманит.

	Мне сегодня приснился чужой сон. Я не испуган, я удивлен, Что превратился в черного ворона И кружил над долиной. Здорово! Я не хищник, никого не убил. Меня создатель за это хвалил.

Завтра мы покинем Ингоду и поедем в озерную котловину Арахлейских озер, которая расположена северо-западнее города Чита. Наш путь лежит через поселок Новая Куку. Здесь находится месторождение знаменитой минеральной воды – «Кука». Из этого поселка дорога идет на запад через Яблоновый хребет в поселок Сохондо, затем мы поворачиваем на север и едем на озеро Иргень, входящее в систему Арахлейских озер. Арахлейские озера расположены в межгорной котловине между двумя невысокими хребтами. 26.07.2006 г. Гербарий почти весь высушили и упаковали в 3 большие сумки. В поселке Новая Кука набрали минеральной воды. Источник для бесплатной раздачи воды собирает много желающих. Очередь. Набирают в канистры, всевозможные емкости. Вода вкусная, но с запахом сероводорода. Похоже, та вода, которую продают в бутылках в магазинах подделка. После Новой Куки доезжаем до села со странным названием Жипковщина. Отсюда начинается подъем на Яблоновый хребет. Всюду сосновые леса, но они сильно порублены браконьерами. Мариана собирает гидробионтов на Арахлейских озерах

Жители поселка Сохондо заняты на сенокосе. Сохондо – это и железнодорожная станция. Главная проблема здесь - безработица. Об этом нам поведела местная жительница, содержащая придорожную харчевню. Мы у нее обедали. Лес весь вырубили, заработка этого не стало, а мясо и молоко в нашей стране никому не дужны, хотя местные жители согласны продавать его по 10-15 рублей за литр, а мясо за 60-70 рублей за килограмм.

Арахлейские озера оказались большими и красивыми. Только 2 из них используются читинцами для отдыха. Сюда к двум северным озерам проложено хорошее асфальтированное шоссе. Южные озера из Арахлейской системы пока дикие, отдыхающих здесь немного. Последняя ночевка на берегу озера. Купанье в озере. Неблагозвучная музыка наших соседей, которой они потчуют нас до полуночи. Вспоминаем наш лагерь на Ингоде и сожалеем, что мы снова в нецивилизованной цивилизации. Радуемся, что в середине ночи все соседи уезжают. Мы остаемся одни на замусоренном истерзанном отдыхающими берегу дивного озера. Здесь через северное озеро в цепи Арахлейских озер проходит северная граница Даурской подобласти. Здесь она граничит с Восточно-Сибирской бореальной областью. Отсюда на север тянутся бескрайние лиственничные бореальные леса. Днища межгорных котловин заняты марями и зарослями кустарниковых ив и берез. Степи-прерии исчезают совсем.   На Арахлейских озерах живут настоящие чайки. Интересно, где они зимуют.

27.07.2006 г. Экспедиция сегодня заканчивается. Мы едем в Читу. Прекрасное шоссе. Обедаем в придорожном кафе, построенном в бурятском национальном стиле. Отсюда до Читы рукой подать. Вечером я и Мариана садимся в поезд, который везет нас домой во Владивосток. Мы смогли таки разместить наш огромный груз (коллекции) в купе вагона, где кроме нас едут еще двое. Вот теперь будем отдыхать в течение почти трех суток.   Кафе "Яблонька" на дороге от Арахлейских озер в Читу.