КАРТА САЙТА

Ботаническая экспедиция в пустыню Гоби в 2007 г.

А.В. Галанин, И.А. Галанина © 2007

 

Изучив флору песков Хангарин-Элс, мы повернули на север и вновь пересекли Гоби, и подъехали к отрогам Хангая. На склонах невысоких скалистых гор и по дну широких логов растут пустынные кустарники и карагана. Caragana microphylla

Это туристический центр в южном Хангае. В Монголии неплохо развит туризм, и он приносит доход. Правда этот туризм похож на экстремальный из-за плохих дорог, жары и сухости воздуха. Мы видели, как в трех микроавтобусах по Гоби ехали европейские туристы. На лицах большинства из них можно было прочитать: "О мой бог! И зачем я приехал сюда, ведь все это можно посмотреть на фотографиях и в фильмах и не поджариваться в этом авто российского производства". Но фото и фильмы, даже самые реалистичные, не передают звуков и запахов, жара, которым пышет раскаленный камень, и сухости воздуха. Реальность не заменить ничем виртуальным.

В северной части Гоби стали попадаться ильмы. Толстый короткий ствол, широкая крона. Ильмы встречаются у подножья и на склонах гранитных гор. Судя по приростам ветвей, по характеру свелеватого ствола, этим деревьям не менее 300-400 лет. Если здесь 150 лет назад проходили Пржевальский или Козлов, то эти ильмы тогда были такими же, какими мы видим их сегодня. Ulmus gobicus

Развалины древнего города в южных отрогах Хангая (Онгийн-Гол). Говорят, что здесь был буддийский монастырь, который основали во второй половине 19-го века монахи. Затем в 30-е годы 20-го века монастырь разорили, монахов разогнали. Сейчас здесь снова появились буддийские монахи, возможно, вскоре монастырь восстановится. Сюда привозят туристов на экскурсию. Когда мы сказали, что мы не туристы, а ботаники, интерес к нам быстро угас. А мы смотрели на эти развалины и думали о том, что здесь было до буддизма. Ведь государственной религией Монголии буддизм стал только в 16-м столетии. В 12-м веке значительная часть монголов и татар были несторианами (разновидность христианства), а во времена гуннов во 2-3 веках новой эры жители этих мест поклонялись Тенгри - богу небесному, и символом их веры был равносторонний крест. Но буддисты, кстати так же как и христиане, делают все, чтобы народ забыл свои обычаи, свою культуру и религию, которые были до принятия христианства или буддизма. Немало сил было потрачено христианами в 10-11-м веках, чтобы вычеркнуть из исторической памяти русичей все, что было до принятия веры в Христа. Нечто подобное происходило и в Монголии в связи с обращением в буддизм.

Кони в Монголии - самые почитаемые животные. Верхом на конях ездят все, дети, мужчины и женьщины, старики и старухи. Конь в Монголии - это не просто средство передвижения, это стиль жизни, основа культуры. Степные маловодные пространства без коня было не освоить, здешние расстояния пешком не пройдешь. Только с приручением коня степи стали местом проживания большого количества людей. Жить в пустынях люди научились благодаря приручению верблюда. Так что степная культура и культура пустынь - это две разные культуры. Культура тангутов - это культура, опирающаяся на верблюда, культура монголов - на коня, культура русских - на корову, точнее, на крупный рогатый скот и земледелие.

Степной орел в пустыне не живет, это обитатель степной зоны. Когда мы ехали на юг от гор Хэнтея, степные орлы попадались нам до тех пор, пока мы не проехали зону степей и не оказались в Гоби. Подъезжая к Хангаю, мы снова вернулись в зону степей. И появились степные орлы.

Окрестности п. Хужирт. Этим плиточным могилам около 3 тысячелетий. Подобные захоронения встречаются в российской части Даурии на юге Читинской области и в Агинском Бурятском национальном округе, а также на юге республики Бурятия. Народ, который оставил эти захоронения, жил раньше гуннов. Гунны хоронили усопших в курганы. Известно, что гунны в здешних местах жили во 2-м веке до новой эры.

Захоронений на склоне этой горы очень много. Они разного размера, но все очень древние, об этом можно судить по степени развития на камнях могил синузии лишайников эпилитов. Кроме обычных плиточных могил, здесь есть могилы, окруженные кольцом тщательно выложенных камней. Что означает это кольцо? Может быть, это знак особой доблести похороненного, а может, его прижизненный статус.

Многие могилы когда-то были разрыты: о том, что разграбление произошло очень давно, говорит лишайниковое зарастание на камнях, которые оказались на дневной поверхности в результате разрытия могилы. В месте этого захоронения, к сожалению, нет никакого щита с надписью о том, что это объект охраняется государством, что это памятник истории. В пустыне Гоби плиточных могил мы не встречали, следовательно, народ, которому принадлежат эти захоронения, был степным народом, а не пустынным..

Эта могила была вскрыта недавно. Интенсивный туризм, торговля сувенирами, слабый контроль со стороны государства толкают некоторых людей на разграбление древних могил. Мы далеко продвинулись на север, на склонах гор северной экспозиции появились рощи лиственницы сибирской (Larix sibirica).

Растительность еще очень скудная, но это степь, здесь растут виды трав и кустарников, характерные для Даурии в нашем понимании. Лиственничный массив на склоне горы - самый южный в ареале данного вида лиственницы (Larix sibirica). 10 км к северу от г. Арвайхээр.

Аридизация климата в последние 4-5 десятилетий привела к усыханию здешних лиственничников. Этот лес не горел, деревья засохли от недостатка воды. Старая валежина говорит о том, что некогда здесь росли более толстые деревья. В настоящее время даже более тонкие лиственницы гибнут от водного дефицита. Сколько продлится этот сухой период в Центральной Азии? Что происходит с климатом Земли? Когда произойдет гумидизация? Задача науки - ответить на эти вопросы как можно быстрее, в противном случае может произойти катастрофа и вновь начаться новое великое переселение народов из Центральной Азии.

Как только мы приехали из Гоби в степь, изменился состав скота. Не стало верблюдов, но появилось много коров и яков. Чаще стали встречаться юрты пастухов, зеленее стал ландшафт. Однако всюду следы перевыпаса. Растительность сильно деградировала, и происходит опустынивание, которое к тому же усугубляется аридизацией климата.

Монголия- вполне цивилизованная страна, об этом говорит и эта высоковольтная линия. Электрифицированы почти все юрты в степи и в пустыне. Чаще всего используются солнечные батареи, реже ветряки, еще реже бензиновые и дизельные генераторы. От больших ТЭЦ электроэнергия поступает в поселки и города.

Дождь в Гоби - это чудо, и это чудо мы тоже увидели. На границе между пустыней и степью уже в предгорьях Хингана подул сильный ветер, поднялась пыльная буря, а следом за ней полил спорый дождь. Мы с удовольствием подставляли под него руки, а он хлестал в открытое окно автомашины. Дождь длился недолго, но на дороге появились лужи. Мы чувствовали, как радуется степь этому дождю, и мы радовались вместе со степью.

Окрестности г. Арвайхээр. Мы разбили палаточный лагерь посреди степи. Сушим гобийский гербарий, собираем новый степной. Здесь заметно прохладнее. Похоже, что мы вернулись в Даурию.

	Рынок в г. Арвайхээр. Много народу, много автомобилей. Товар в основном из Китая, но встречается кое-что, произведенное и в Монголии. Это - рулоны войлока, кожаные сапоги, седла, стремена и уздечки, национальные головные уборы, халаты. Мы уже напокупали сувениров в Гоби и здесь почти ничего не покупаем.
	Рынок в этом городке неплохо обустроен, всюду поддерживается чистота и порядок. Монголы мужчины ходят в шляпах, почти как американские ковбои.
	Продолжаем гулять по рынку. Так и хочется купить рулон войлока, сделать себе юрту и жить посреди эдешних гор, дышать воздухом степи, днем распевать монгольские песни, а ночью любоваться звездами и млечным путем, ощущая себя жителем Галактики.
	Следующим пунктом на нашем пути стал г. Хара-Хорин или Кара-Корум, как следует из русских летописей. Это древняя столица Монголии, со времен Чингисхана и его сыновей. Сюда на поклон великому хану приезжали русские князья, бывал здесь Ярослав Мудрый отец Александра Невского. Похоже, что Кара-Корум из столицы огромной империи, простиравшейся от Японского и Восточно-Китайского моря до моря Черного и Балтийского, превратился в заштатный тихий городок, живущий неспешной жизнью степного мудреца. Юрт в этом городе не меньше, чем домов.
	В Кара-Коруме сохранился кремль, построенный во времена Чингисхана. Крепостная стена с башнями. Бойниц в стене нет, монголы не расчитывали, что их город подвергнется осаде. Степняки в 12-м веке были так сильны, что обороняться ни от кого не собирались. Этот кремль был нужен им как символ величия Монголии. Размеры кремля 400х400 м, в него ведут четверо ворот по сторонам света. В 18 столетии столицу перенесли в г. Ургу (ныне г. Улан-Батор). Однако сегодня поговаривают, что есть план вернуть Кара-Коруму статус столицы.
	Сегодня кремль в Кара-Коруме превращается в музей. В западной половине восстановлено несколько культовых сооружений и дворцов. Восстановлением храмов занимаются буддийские монахи. Это конечно хорошо, но кремль в Кара-Коруме - это не только история буддизма в Монголии. Построен он был во времена, когда монголы не были буддистами.
	Западные ворота кремля. По всей вероятности, через эти ворота входила в кремль делегация Ярослава Мудрого. Утверждают, что именно так выглядели ворота в те времена. Всего четыре цвета присутствуют в орнаменте и в раскраске ворот: красный, синий и зеленый. Синий - это небо и бог небесный Тенгри. Красный и желтый символизируют солнце и стихию огня. Зеленый - это трава, основа жизни степного кочевника.
	Похоже, что этот скульптурный орнамент очень древний. На камне растут эпилитные лишайники, и колония их неплохо разрослась. Скорость поселения и разрастания этих организмов столь мала, что на каменных поверхностях столетней давности они еще не поселились.
	Сооружения буддийского монастыря, который сегодня действует в стенах кремля в Кара-Коруме.

Южные ворота. Через них сегодня запускают туристов и прочих посетителей. Вход в кремль платный, но билет стоит очень дешево. На территории монастыря много сувенирных лавочек, вероятно, они приносят доход.

Части северной и западной стены кремля в Кара-Коруме. Земляной вал был создан в незапамятные времена. Кирпичи и камни в стенах скреплены известковым раствором.

Юго-восточная часть кремля еще не охвачена буддийским строительством. Хотелось бы, чтобы здесь восстановили тот облик кремля, который был здесь при Чингисхане, в том числе и его дворец.

На заднем плане северная стена кремля в Кара-Коруме. Древние фундаменты, на которых стояли дворцы Чингисхана, сегодня разбираются на кирпичи, а кирпичи идут на сооружение буддийских храмов. Гранитный камень, обработанный в виде сиденья с углублением посередине, по всей вероятности, стоит здесь не одно столетие. Что это? Жертвенный камень? Подобный жертвенный камень А.В. Галанин и И.А. Галанина весной 2007 г. нашли совсем далеко отсюда на севере Ярославской области на месте языческого капища в с. Всехсвятское. Кстати его можно посмотреть на одной из страничек нашего сайта.

Этот обелиск современный, построен уже в 90-е годы ХХ столетия. Он символизирует историю здешних мест. Ведь они, эти места, были центрами становления и расцвета трех народов, потрясших в свое время мир. Отсюда во 2 веке до новой эры начали завоевания гунны, расселившиеся к 2-3 векам новой эры вплоть до западной Европы. Есть мнение, что именно гунны принесли в Европу привычку носить штаны, у гуннов европейцы научились их шить. Следующий народ, сформировавшийся здесь, были тюрки. Тюркский каганат был не слабой империей в 6-9 веках новой эры. Третья волна - монголы, в 11-12-м веках вновь потрясшие мир. Обелиск состоит из трех частей, каждая из которых посвящена одному из этих трех великих народов. В центре обелиска - символическое жилище гуннов, количество шестов соответствует количеству гуннских племен. Возле обелиска на небольшом базарчике можно купить сувениры.

Долина реки Орхон в окрестностях Кара-Корума. Вид от исторического обелиска. Орхон впадает в Селенгу, которая несет свои воды в озеро Байкал. На одном из этих островов в пойме Орхона мы ночевали в палатках. Собирали растения, любовались синим небом и отрогами Хангая. Неслучайно Чингисхан выбрал место для столицы здесь. И не только потому, что это близко к геометрическому центру Монголии. Горы Хангая довольно высокие, здесь немало вершин и плато выше 3000 м н.у.м. Горы способствуют конденсации паров в облака, здесь больше выпадает дождей и снега. В летнее время прохладный воздух с гор скатывается в долины, поэтому нет удручающей жары. Отсюда наш путь лежит на запад в г. Улан-Батор. Предстоит увидеть еще немало интересного. Но это будет предмет для следующего рассказа.

Читать продолжение - каньон Баянзаг